babuvati bat' un carré

Fool's Gold

2010-02-07T15:57:00.012+04:00

La dernière petite trouvaille de Vabu ! On peut dire qu'elle a toujours le flair !!!

Secteur S - le clip deux ans après

2009-06-04T22:36:00.008+04:00

Cela fait un bail que nous n'avons pas été faire un tour sur le babuvati... de l'eau a coulé sous les ponts depuis, la vie poursuit son cours.

Lire ces quelques lignes m'a replongé deux ans en arrière, nous étions presque rentrés déjà.

Nous vous avions promis de nouveaux articles, de nouvelles photos. Rien n'a été fait. Nous nous en excusons mais je pense que le petit "Comme un rêve" était un prémisse à cet abandon.

Je ne sais pas ce qu'il adviendra de ce blog par la suite. Mais ce soir, un petit hommage à nos amis sénégalais de Saint Louis, le Secteur S

Comme un rêve

2007-09-02T21:11:00.006+04:00

Et voilà, cela fait maintenant plus d'un mois que le Babuvati a remis les pieds en terre européenne. Chacun a d'ailleurs repris son corps respectif - fini la bicéphalie ! - et son identité. Vabu est redevenue Valérie et Bati, Timothée. Chacun a aussi un peu vécu de son côté, dans le confort douillet de nos foyers familiaux respectifs.

Valérie est déjà repartie au travail. Timothée lui en cherche. Tous deux courent et courent après le temps... Mais que nous a donc appris l'Afrique ?

Impression étrange. Deux ans et demi hors d'Europe pour Valérie, un tout petit peu moins pour Timothée. Et, en quelques jours, si ce n'est quelques heures, les repères sont repris, on se prend à s'impatienter pour les cinq minutes de retard du RER, on sort sur Paris, on s'énerve dans les bouchons du périphérique... que l'Afrique est loin, déjà ! Comme si tout ce voyage, toutes ces rencontres, toute une année, avaient été une parenthèse intemporelle. Nous l'avons vécu, sûr ! Mais quand ? Cela pourrait être deux ans auparavant tout comme hier, je ne sais plus, je ne sais pas.

Un peu triste tout ça, non ?

Certes. Mais la vie continue, nous sommes presque toujours dans l'action, ce qui d'ailleurs doit être à l'origine de notre réintégration quasi immédiate, et tout va bien. Juste une chose primordiale : Vigilance ! Ne pas oublier tout cela, ces sensations, ces gens qui vivent leur quotidien là-bas, au-delà de la grande-eau et des sables, ces gens que nous avons rencontrés, qui aujourd'hui nous paraissent presque irréels, intemporels. Le quotidien de là-bas, tout simplement.

... my friend

2007-07-20T21:41:00.000+04:00

Marrakech, 20 juillet 2007

Le Babuvati vaque à ses dernières occupations africaines, à savoir déambuler dans les ruelles de la Médina et du quartier juif, se faire inviter à boire un thé par un viel homme qui nous offrira ensuite quelques figues de barabarie, sur le vif. Le vieillard, ancien ouvrier des haut-fourneaux de Longwi (Moselle), nous touche, nous l'invitons à une promenade dans un parc (payant) afin de discuter, mais celui-ci disparait après avoir acheté sa cigarette.

Belle dernière rencontre africaine, tout au long du voyage, elle aura souvent été généreuse, mais perpétuellement insaisissable ! (mais peut être que le vieux n'avait pas envie de se ballader avec le gazou et la gazelle, comme y disent !)

C'est donc le dernier post écrit depuis le continent noir. A vrai dire, ce continent noir, il nous semble l'avoir quitté il y a déjà une bonne semaine, de l'autre côté du fleuve Sénégal en fait. Là, à la frontière Mauritano-sénégalaise, c'est un autre monde qui commence. Les dunes apparaissent immédiatement, les visages se font plus clairs, voire blanchatres pour les femmes chez qui la paleur est un attribut de beauté. Et que dire du Maroc, après ces 12 mois en Afrique Subsaharienne, nous nous sentons comme chez nous, la culture méditerranéenne est belle et bien une réalité !

Evidement, pour le Babuvati ce voyage a été une expérience extraordinaire. Bati arrive presque à négocier des prix corrects et Vabu a appris à se tenir droite (elle avait des exemples à suivre à chaque coin de rue !)

Et, malgré ses jérémiades constantes, son mal du pays récurent, Bati a senti son coeur se serrer, lors de cette dernière nuit mauritanienne, dans cette case de passage accueillant les routiers du Sahara Occidental (humhum, ça peut prêter à confusion cette phrase. Je précise (Bati parle) tout de suite que ce n'est pas les routiers qui m'ont serré le coeur mais bien les souvenirs de ces 12 mois de voyage) !

Il nous aura fallu au moins dix mois pour avoir une idée de comment comprendre l'Afrique et ses peuples, autant dire que nous n'avons pas compris grand chose si ce n'est que pour comprendre une forme de pensée c'est de réussir à laisser la sienne de coté, ne serait ce qu'un instant.

L'autre leçon de ce voyage, qui peut paraître évidente dite comme cela, c'est que la meilleure façon de savoir comment les choses se passent quelque part, c'est d'aller voir par soi-même. Le gouffre entre toutes les images d'épinales que l'Afrique véhicule et la réalité est immense, et j'espére que nous avons pu vous en donner un petit aperçu à travers ce site. Mais encore une fois, et pour citer Marie-Pierrette de la Réunion : "J'ai été faire un tour sur votre blog, c'est super, mais bon je préfere quand même aller voir par moi-même !".

Ce voyage se termine donc, mais cette conclusion n'en est qu'une demie car d'autres textes inédits sont prévus, ainsi que des photos et tout et tout.

Pour boucler cette demi-conclusion donc, une dernière rencontre avec Rafaël que nous avons croisé à Saint Louis du Sénégal. Ce séjour au Sénégal était pour lui le quatrième, il y a de nombreux amis et discutant de notre voyage et de ses propres expériences, il nous a dit que pour lui, la seule possibilité de découvrir la partie immergée de l'iceberg des cultures était de revenir et revenir, de fonder de véritables amitiés.

Pour lui, le moyen le plus efficace de se connaître entre culture différente est de multiplier les occasions de contacts. Cet espagnol énergique et bricoleur des îles Canaries, se sentant concerné par les "pirogues de l'espoir" qui s'échouent chez lui quotidiennement, est très investi et crée des moyens de communication simples et efficaces pour mettre en relation les Africains et les Européens, directement les uns aux autres et s'en passer par les médias ou les politiques.

D'un point de vue global, il estime que la meilleure façon de faire évoluer le monde, pour commencer du moins, est de faire communiquer les différents peuples entre-eux et, encore une fois, sans intermédiaires. Nous l'avons vu à l'oeuvre avec un groupe de hip hop sénégalais et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il déborde d'énergie, positive de surcroit ! Sa vision de l'entraide entre les peuples est celle d'un échange permanent où chaque partie apprend ou gagne quelque chose, sans phénomène d'assistanat !

Demain, dans à peine 12 heures, notre avion quittera le tarmac de Marrakech et le Babuvati s'apprêtera à retrouver l'Europe qu'il a quitté il y a plus de deux ans ! Que nous reserve-t-elle, cette bonne vieille Europe ? Le Babuvati a fini de battre son carré !

2007-07-07T18:21:00.000+04:00

Bonjour tout le monde,

Aujourd'hui, samedi 7 juillet 2007, J-15 !

Le retour se rapproche maintenant à grands pas, même si les bus locaux mettent 48 heures pour relier Bamako à Dakar !

C'est dans cette dernière ville que nous nous trouvons donc aujourd'hui. Désolé si ces derniers temps le blog n'a pas été particulièrement locace sur notre périple, mais l'inspiration n'est pas toujours au rendez-vous, et surtout, encore une fois le temps nous est dorénavant compté !

Il y aura sans doute des posts écris depuis la France, mais pour le moment nous allons juste essayé de vous offrir un dernier porte-folio avant notre retour... dans l'hypothèse que l'on trouve du matériel adéquat bien sûr !

En attendant voici quelques images qui étaient en attente.

Sinon ce sera pour dans 15 jours !

Bises à tous et à très bientôt pour les métropolitains, pour les réunionais, qui sait ?

Le Babuvati.

Images du Togo

Niger

Départ pour le Mali

2007-06-12T14:36:00.000+04:00

Salut à tous,

Nous partons pour le Mali, après près d'une semaine à Bobo Dioulasso au Burkina. Cette ville est trop agréable, les habitants (sauf les quelques chasses touristes) sont vraiment charmants, et on a trouvé un cyber efficace pour mettre à jour le blogus, au programme 3 nouveaux postes
- Réflexion sur le tourisme
- Sous les étoiles du Niger
- Fidele, l'infirmier et plus
Si vous venez par ici, on vous conseille le Zion, pour dormir, manger, bouquiner et se reposer à l'ombre des manguiers. Décidemment le Babuvati dès qu'il trouve un endroit sympa et reposant a bien du mal à en repartir ! Et aussi le " Le paradis du jus de fruit", une petite échoppe ou Idrissa propose des jus frais et plein de vitamines ( ce qui rare en Afrique de l'ouest tropicale, ou pourtant c'est gavé de fruits), vous pouvez le trouver sur la route de l'hôpital, en face du cyber-poste.

On vous embrasse et à bientôt
Le Babuvati

Fidele, infirmier et plus

2007-06-08T17:22:00.001+04:00

Au Togo, nous avons eu l'occasion de visiter un dispensaire, tenu par Fidele, infirmier de son état et d'état, très heureux d'accueillir une consoeur.

Consoeur.....pas tant que ça, Fidèle fait plutôt un métier de médecin généraliste, la formation de sept ans en moins. Une expérience et une formation continue soutenue viennent l'épauler dans sa tâche. Formation qui essaye de standardiser les conduites à tenir en fonction des diagnostiques cliniques, les analyses de laboratoire étant impossibles à réaliser dans un petit dispensaire tel que celui-ci. Les cas qu'il juge plus graves sont transférés en taxi (si la famille a les moyens) à l'hôpital régional le plus proche.

On lui demande également de former son aide-accoucheuse, qui presque bénévolement suit une formation de terrain et remplace Fidele quand celui-ci est en stage ou en repos.

Il gère aussi l'établissement et son budget (il faut préciser que l'établissement se doit d'être financièrement autonome, seul le salaire de Fidèle est à la charge de l'état togolais, pour le reste... il se démerde). Attention, dégageons nous de notre vision des hôpitaux français, le dispensaire a 6-7 lits d'hospitalisation. Une chambre de 2 lits pour les adultes, une chambre d'attente avant l'accouchement qui accueille aussi les enfants malades. Il y a également une pièce d'accouchement et deux bureaux de consultations. Un pour Fidele , un pour Gisèle et ses consultation pré-natales.

Gisèle s'occupe donc des consultations pré-natales et vaccinations des nourrissons. Ce programme est subventionné par l'Etat ou l'OMS (certainement les deux, nous n'avons pas très bien compris). Toutes les femmes des villages environnants sont sensées venir en consultation pré-natale 2-3 fois durant la grossesse puis venir vacciner leurs mômes par la suite ( pas d' echographies, rappelons que la surveillance de grossesse est purement clinique, pour cela Gisele s'appuie sur une grille d'évaluation des risques). Ce programme est bien suivi et si une femme ne se présente pas au rendez vous, un réseau de surveillant dans chaque village va lui rappeler qu'elle doit se rendre au dispensaire. Durant le troisième trimestre de grossesse, les femmes sont sous prévention anti-paludique. Dans le dispensaire, beaucoup d'affiches sous forme d'images sur la prévention du paludisme, HIV et des diarrhées chez l'enfant.

Après les consultations, Fidéle court en ville sur sa moto personnelle afin d'acheter les médicaments nécessaires aux malades, qui sont payés par le patient lui-même. Fidele gère les soins infirmiers techniques des personnes hospitalisées mais c'est la famille qui gère le confort du patient (toilette, drap et repas)

Difficile de ne pas être frustrée en tant qu'infirmière occidentale de voir le peu de moyens qu'ils ont et d'accepter la fatalité !! C'est souvent la même histoire .....
Mais à voir la motivation de Fidèle et de Gisèle, ça force le respect. Leur travail demande beaucoup de disponibilite (ils travaillent plus que 35 heures par semaine) mais le rythme journalier n'est pas le même que dans un service de réanimation médicale non plus. Que pouvons nous apporter à notre petit niveau, des médicaments, une ralonge de leurs budgets... je ne sais pas quelle est la façon d'aider la plus positive.

La façon la plus durable, serait d'incarcérer la ministre de la santé qui met dans sa poche les millions de dollars affrétes d'urgence contre le sida par l'OMS, ou de briser l'impunité de ce genre d'action. L'OMS ou l'Union européenne donnent beaucoup de fonds ( qui viennent de nos împots) pour divers projets de lutte contre le Sida par ex, mais une bonne partie part dans la corruption ( vos împots supportent la corruption !!). Ces organismes le savent fort bien. L'argent qu'ils donnent, c'est pour faire bien et se dédouaner d'une quelconque morale. Mais ce qu'ils pourraient faire de mieux, c'est de contrôler ou va leur argent et s'il est bien pourvu a soulager les populations et non le compte en banque de tous les intermédiaires locaux !!!!! Puis à plus long terme, le mieux serait que ces pays dits pauvres soient autonomes financièrement mais cela est une autre affaire. Nous parlons comme ça mais nous avons l'impression d'être comme tous ces gens qui intellectualisent le débat mais qui, à notre échelle du moins, n'ont pas d'idées d'actions (un peu comme nos politiciens).

La vie et surtout la mort sont tellement normales ici que souvent la fatalité d'un décès ou d'une maladie, c'est inch'allah. Certes mais souvent le problème vient de la non éducation des femmes, qui sans le savoir peuvent faire courir des risques à leurs enfants. L'éducation des femmes serait à mon avis la première chose à faire pour que des risques sanitaires simples soient évites (conservation de l'eau, suivi des vaccins, premiers soins par rapport aux fièvres par exemple). Elles ont l'esprit pratique, a n'en pas douter mais elles ont peut être perdu entre generations leurs savoirs africains parfois remplacés par des croyances en la magie des blancs (telle cette femme éthiopienne qui voulait absolument du collyre pour nettoyer les yeux crottés de son enfant, mais pour qui il était hors de question de se le préparer elle-même avec de l'eau bouillie et un peu de sel... le collyre doit être breuveté "Magie des Blancs") ou des pratiques provenant d'une éducation à l'occidentale mal comprise (comme ces femmes faisant leur toilette intime à l'eau de javel !). Gwen que nous avons rencontré, organisait des groupes de paroles avec des femmes et ce type d'initiative permet de pointer les mauvaises habitudes ou croyances érronées et permet de rectifier le tir. Une solution serait aussi que ces femmes se réapproprient leurs savoirs ancestraux. Je signale qu'il y a beaucoup d'associations que des femmes africaines gèrent et qui supportent l'épanouissement et la promotion des femmes africaines.

Nous avons eu aussi l'occasion de parler du HIV avec Fidèle qui pense que les mentalités sont longues à changer, entre les envoutements (pratique animiste encore très présente au Togo) et la peur de se faire mal voir au village car tu as acheté des préservatifs (ce qui veut dire aller chez les "putes" dans l'imaginaire collectif, ça aurait été le même problème en France il y a 50 ans) , le chemin risque d'être encore long. Nous avons eu l'occasion de discuter de cela sérieusement avec Fidèle et une autre personne. Celle-ci avait une connaissance très partielle des vecteurs de transmission du HIV mais même après notre petit briefing, il n'était pas vraiment convaincu car la culture et le mode de pensée sont vraiment trop différents. Disons que l'esprit cartésien n'est pas vraiment d'actualité en Afrique (nous reviendrons peut être sur les différentes perceptions de la réalité dans un autre post, car ceci n'est pas une critique, juste une constatation qu'un mode de pensée n'est jamais universel).

Sous les étoiles du Niger

2007-06-04T16:10:00.000+04:00

Titre poétique pour un pays de contemplation. Point d'étoiles sur le blog (mais un gros soleil, eheh, quoique, le soleil c'est une étoile, non ?), mais des images pour se laisser porter.
Quant à nous trois (Romain était de la partie), les étoiles ont bercé nos nuits durant deux semaines passées en compagnie d'Issouf et des Touaregs de l'Aïr.
Une vie entre la voute céleste, le désert et la fraicheur des oasis... comme dans un autre temps, comme en dehors du temps en fait.
De toutes les manières, par 45°C, le temps, lui, s'arrête, et les hommes et les femmes n'ont d'autre choix que plier devant sa volonté.
Voici le Niger comme nous l'avons vécu : Chaleur, Léthargie et Poésie.

Portraits de famille

Issoufou and co.

Lors de notre séjour à Agadez, nous avons été accueillis dans la grande concession familiale du père d'Issoufou. Accueil extraordinaire par tous les membres de la famille, des plus petits aux plus grands, des femmes comme des hommes.

La concession est habitée par El Hadj ou M. Tchabe (il est surnommé El Hadj comme tout musulman qui a accompli son devoir de pèlerinage), ses deux derniers fils Abuda et Issoufou, et toute une tripotée de gamins et petits enfants. Les deux plus âgées des petites filles sont là pour aider les femmes (celle de El Hadj et Maryama, la femme de Abuda), et éduquer les plus petits enfants (et il y a du boulot, vu l'energie qu'ils ont !) ...

... Et aussi quelques moutons

Les Tchabe sont une famille de forgerons, et tous les hommes travaillent dans la fabrication et la vente de bijoux, mais essentiellement à l'export. (pour ceux ou celles que cela intéressent vous pouvez avoir un apperçu des différents modèles sur le site http://voyagesdansl-air.hautetfort.com, un nouveau site est d'ailleurs en préparation). Nous avons donc eu l'opportunité de les voir au travail.

Issoufou a aussi de nombreux parents à plaisanteries (cousins) :

Celui-ci, c'est Ibrahim et le pauvre Issouf a du fil à retordre pour contrer ses taquineries !

Bati et Romain

Le Niger a aussi été le lieu de retrouvaille de deux parents à plaisanteries après plus de deux ans loin l'un de l'autre !

Aussitôt, ils ont repris leurs activités communes préférées :

dormir et manger

Il n'y a pas de photo devant la binouse car au Niger on doit faire ça en cachette. Et quand on voit le résultat, on comprend :

Et quand même, malgré la chaleur, les deux compères ont pu se livrer à leur véritable passion, la grimpette de rocher, qui a laissé notre ami Abou assez sceptique.

Au coeur de l'Aïr

et de ses jardins.

Havres de vie, d'eau et de fraicheur au milieu du désert. Leurs rigoles et canaux alimentés par l'eau du puit remontée par le chameau.

L'eau est bien sûr la denrée la plus précieuse dans ces contrées qui au premier abord parraissent asséchées.
Le Babuvati et son compère, le Ti-père Romain, ont bien cru qu'ils allaient devoir boire l'eau de la chèvre cinq jours durant

Et oui, quoi de plus pratique : prenez une chevre de taille moyenne, tuez-la, evidez-la (chair, viscères et ossature). Couturez les extremités et remplissez d'eau. Laissez pendre au bout d'une ficelle, au vent, et vous aurez une eau fraiche, garantie !!! C'est le frigo touareg.

Heureusement pour nos âmes et estomacs sensibles, Bati a trouvé d'autre moyen de se procurer de l'eau : tournez la pompe !

Réflexion sur un tourisme mal géré

2007-06-04T14:05:00.000+04:00

AVERTISSEMENT : Ceci n'est pas une somme de refléxions ordonnées mais plutôt une série d'impressions, non exhaustive, concernant essentiellement la mauvaise gestion du tourisme en Afrique, ses causes et ses conséquences.

La scène se déroule dans un petit village du Niger, mais pourrait prendre place n'importe où en Afrique.
Un groupe de touristes observent plus ou moins attentivement une femme fabriquant une grande jarre en argile. C'est une démonstration et la femme a arreté ses autres activités pour se consacrer aux touristes. La démonstration dure environs 10 minutes, un quart d'heure. La femme, bien sûr, trouvera une utilité commerciale au canari fabriqué en express pour les touristes.

La démonstration prend fin, les touristes se lèvent et remercient chaleureusement. Leur guide leur glisse à l'oreille que cela ne suffit pas et qu'un cadeau est attendu. C'est naturel, une prestation mérite salaire, ce dernier mot aurait d'ailleur plus de dignité que cadeau mais bon... passons.

Un des membres du groupe donne donc une pièce de 500 francs CFA à la femme, soit 80 centimes d'euros, l'équivalent d'une demi-journée de salaire. C'est beaucoup, mais il est difficile de donner moins, la plupart des touristes qui n'ont aucunement conscience du salaire moyen au Niger donnent beaucoup plus. Et effectivement, cela ne manque pas, le guide fait vite remarquer que vraiment 500 francs ce n'est pas beaucoup, la dernière fois les touristes qui sont passés ont laissé à la femme... 5000 francs. Soit, vous avez bien calculé, 5 jours de salaires moyens pour 10 minutes de travail (ca bien sûr le guide ne le précise pas).

Certains d'entre vous seront peut être choqués que ces touristes (ceux qui ont donné 500 francs) profitent du faible niveau de vie du pays pour ne donner qu'une si petite somme. C'est une façon de voir les choses. Mais il faut aussi savoir que donner des sommes disproportionnées en comparaison du niveau de vie du pays est la meilleure façon de déstabiliser complétement l'économie et la vie sociale d'un village, et c'est malheureusement ce qui se passe dans la plupart des cas.

Le tourisme en Afrique présente ainsi plusieurs problèmes assez conséquents. En premier lieu, en ce qui concerne les prestations en elles-mêmes, elles sont souvent très loin de ce que pourraît attendre un client. La promesse d'argent facile entraîne une multitude de jeunes garçons à s'improviser guide sans en avoir la moindre compétence. Ils se contentent donc le plus souvent de vous montrer le chemin, de vous donner deux-trois infos, comme par exemple "voici la place du village", "ici, c'est l'école" ou encore "Ca, c'est des chèvres !". En fin de compte, si vous arrivez à obtenir de votre guide les infos qui se trouvent dans votre lonely planet, routard ou autre guide vous pouvez déjà vous estimer heureux.

Il n'est pas rare que votre guide "officiel" soit accompagné par un ou deux autres garçons qui à la fin bien sûr vous réclameront "cadeau"... Leur expliquer que dès le début ils savaient que vous aviez un autre guide ne servira pas à grand chose, si ce n'est à vous en débarraser... à moins, à moins que les prochains touristes réagissent de même, jusqu'à ce que ces petits parasites comprennent que ce n'est pas en suivant 5 touristes déjà accompagnés d'un guide qu'ils se feront de l'argent. Mais, malheureusement, la culpabilité aidant, l'aggacement aussi, la plupart des touristes craquent...

Autre aspect pénible et quelque peu déprimant du tourisme en Afrique : les vendeurs de souvenirs qui selon les propres propos de l'un deux "insistent comme des requins jusqu'à ce que le client craque et leur achète un truc". Car ici, l'intérêt du client ne compte guère, c'est avant tout vendre qui compte (c'est du commerce me direz vous). Tous les moyens sont bons. Du simple "viens voir juste pour le plaisir des yeux"... et après on ne te lache plus. Jusqu'au chantage culpabilisant du genre "Si tu n'en veux pas, achète juste pour me faire plaisirs, mon frère est malade" (ou ma mère est morte, mes enfants n'ont pas mangé depuis 2 jours, etc, etc.), en passant par la technique de notre ami Abou, avec qui nous avons passé 2 jours à Iférouane et qui le dernier soir, alors que nous mangeons avec tout le monde (nos hotes touaregs) nous demande de le rejoindre discrétement derrière la maison car il a un cadeau à nous faire (mais il ne veut pas faire ça devant tout le monde).

On sent un peu le coup foireux venir, mais d'un autre côté on vient de passer 2 jours entiers en sa compagnie, on a passé des bons moments, bref on y va. Arrivés derrière la maison il nous offre trois bracelets, assez jolis il faut le reconnaître. Je lui dis que je suis un peu gêné car nous, nous n'avons rien en échange.

Pas de problème, pas de problème, un cadeau c'est pas pour recevoir quelque chose en échange.

Et là, magie, notre Abou déploie son tapis aux merveilles et ses bijoux s'étalent devant nos yeux mi-amusés, mi-désabusés. "Aller vous allez, bien m'en prendre un petit chacun non ? deux même, ça serait mieux !"

Merci Abou pour le cadeau ! (bon comme ses bijoux étaient plutôt jolis on en a pris un chacun, et puis on avait pas envie de s'embrouiller à lui faire la morale après deux jours passés en sa compagnie... avec le recul on aurait peut être du, mais si tu passes ton temps à faire la morale aux gens qui font des choses incorrectes, tu n'en fini plus, malheureusement).

Issoufou, notre ami touareg et hôte à Agadez, après avoir visité avec nous un village aux alentours de Niamey, village où nous avons dormi et mangé, m'a fait remarquer : "vraiment les touristes, vraiment vous souffrez beaucoup en Afrique".
Merci de ta compassion Issouf. Faut dire que ces deux jours à Boubon (allez lachons le mot) avaient été corsés !

La bande presque au complet après une nuit de tempête sur l'île Boubon (un petit air de Ko-lanta, non ?)

Le patron du campement où nous avons dormi est gentiment venu nous chercher à Niamey, contre rémunération bien sûr, mais pas trop cher. Premieres impressions plutôt bonnes donc, d'autant plus que nous lui avons annoncés dans un second coup de fil que nous étions 6 au lieu de 3 et qu'il n'a pas augmenté son prix.

Tout aussi gentiment il nous a expliqué que vraiment, il était gentil, car avec le prix qu'il nous faisait payer, vraiment il ne rentrait pas dans ses frais (avec 7000 francs, le prix que nous avons payé, on a environs 13 litres d'essence. L'aller-retour Boubon-Niamey fait 40 kms. Sur ces faits, une question : pourquoi nous dire qu'il ne rentre pas dans ses frais alors que c'est faux et qu'il n'essaie pas de monter son prix, que nous n'avons pas marchandé ? Désolé, je n'ai pas la réponse. Peut être voulait-il tout simplement nous faire plaisirs, mais bon....)
De plus en plus sympa, le gars nous dis qu'il préfère qu'on achète pas d'eau pour en acheter chez lui... bien sûr il nous dis pas que le lendemain matin, la facture indiquera 1200 francs par bouteille, soit plus du double du prix d'achat au bord de la route. Bref, nous sommes un peu pris en otages (cette malhonnêteté a particulièrement touché Issouf, d'autant plus que l'on a rien pu dire car au matin, le patron n'était plus là).
Ensuite la visite du village des potiers, s'était là (le guide lui aussi a essayer de nous expliquer que par rapport aux autres touristes on était vraiment de gros radins... Arf, ma couverture est démasquée, oui les ignobles touristes qui ne donnent que 500 francs à la potière c'est bel et bien nous autres !!!!).
Enfin, le lendemain matin, gamins collants, chauffeur de taxi-brousse moyennement honnête, enfin de quoi désespérer le pauvre Issouf. D'autant plus que même si nous étions alors loin de sa région, cela reste son pays, et ça doit lui faire un peu mal au coeur de voir ses invités traités de la sorte.

Comme si Issouf venait se ballader chez nous, à Grenoble par exemple, et que des petits gars en bleu lui réclamaient ses papiers tous les 5 minutes.... on serait géner non ? et bah lui c'est pareil !

Peut être aussi son malaise vient-il de voir à quel point la pauvreté, le manque d'éducation et une certaine misère poussent les gens, enfants et adultes, à agir ainsi, perdant toute dignité.

Car, si le touriste souffre Issouf, ce n'est qu'un moindre mal. Si l'Afrique ne souffrait pas, on n'en serait sans doute pas là. Et, même si tous ces petits guides inutiles, ces vendeurs pots de colles et tous ces gamins accrochés à tes basques te réclamant un cadeau m'exaspèrent parfois, comment leur en vouloir ?

(A ce niveau il est important de noter que cette description, qui est un peu l'image d'Epinal du tourisme dans les PMA -pays les moins avancés, je n'ai pas pu m'empêcher de glisser ce terme affreux mais réaliste que j'ai lu dernièrement dans un ouvrage sur le développement en Afrique - est vraie dans les lieux ultra touristique, mais que la plupart du temps, ce balader en Afrique ne reléve pas du parcours du combattant et, qu'en de nombreux endroits, les gens sont tout à fait charmants, accueillants et dignes).

Quand ils voient des gens avec un pouvoir d'achat 30 fois supérieur, et la plupart du temps n'ayant aucune idée de la valeur des choses en Afrique, débarquer chez eux, comment voulez-vous qu'ils n'essaient pas d'en profiter ?

De même, difficile de blâmer le touriste qui fraichement arrivé, a bien du mal à s'y retrouver avec les convertions, la valeur des choses, les stratégèmes employés par les guides pour soutirer un maximum... Bien sûr, l'idéal serait que les visiteurs prennent le temps de se renseigner avant d'arriver. Mais même dans ce cas là, ce n'est pas forcément évident de gérer le choc en arrivant, et de se défaire d'un sentiment poisseux de culpabilité devant la pauvreté des gens.

C'est facile pour nous, après 10 mois en Afrique de se rendre compte de ces choses là, de moins en moins dur aussi à gérer (même si des fois on a vraiment l'impression d'être des murs de glace mais bon...), mais je comprends le gars qui est là trois semaines et qui ne gére pas du tout.

Le malheur, le vrai malheur, ce n'est pas pour le touriste je pense, même si souvent les prestations sont loin d'être à la hauteur de ce que l'on pourrait attendre (sauf si l'on passe par une agence qui organise tout, mais là, c'est encore plus dur de se rendre compte de la réalité africaine je pense. Après, pour des vacances, j'en viens presque à conseiller ce mode de tourisme... ).
Non le malheur c'est bel et bien pour l'Afrique qui est parfois littéralement vidée de ses forces vives, les jeunes hommes et les adolescents étant attirés par les lumières éphémères des revenus énormes que peut offrir de travailler avec des blancs.
Ansi à Iférouane (village au coeur du massif de l'Aïr où passe de nombreux véhicules de touristes) nous avons eu le droit à un comité d'accueil au taquet (tout comme à Abarakan, le village précédent) composé d'au moins 4 forgerons nous présentant leur bijoux... ils ne travaillent pas ensemble mais vendent tous les mêmes bijoux. Nous, nous étions 3 ! Ils nous expliquent que vraiment il faut acheter car la vie est dure, la saison touristique est finie, ils faut qu'ils nourrissent leur famille, et patati et patata. Et bien écoute, si le tourisme ne nourrit pas son homme, retourne aux champs, bosser sur les chantiers, ou n'importe quoi d'autre plutôt que d'attendre le touriste comme un crev' sans rien foutre d'autre.

Car, ils ne foutent rien, ils attendent juste le touriste. Et pour la plupart ils se contentent d'acheter les bijoux à de vrais forgerons et à faire la finition. Ils forment finalement un petit groupe de fainéants cherchant l'argent facile et que le reste de la communauté souvent méprise, et jalouse aussi un peu.

Quand nous sommes arrivés à Timia, où Efat, un jadinier, nous a accueillis dans son camping qu'il a aménagé dans son jardin, quelle joie ! Joie de marcher avec lui au milieu des arbres fruitiers, des petits carrés de plantation irrigués patiement, de voir l'oeuvre du travail de l'homme, du vrai travail, celui qui peut nourrir l'Afrique, quelque soit les circonstances politiques ou conjoncturelles.

Il faut là aussi noter que jusqu'à aujourd'hui Efat, à la saison touristique, préférait quitter son jardin pour aller travailler comme cuisto ou accompagnateur dans les agences d'Agadez. Son projet de camping a justement pour but de lui apporter des revenus suplémentaires grace au tourisme, tout en continuant à travailler au jardin. Car ce jardin il l'aime, c'est certain. Et tout doute disparait quand il se met à vous parler du dernier arbre qu'il a planté, de la greffe qui va lui permettre d'obtenir de plus beaux fruits, de l'importance de protéger la vigne du vent, et bien d'autres choses encore. Un vrai et beau métier vraiment... rien à voir avec le chasse touriste (petit nom gaté donné à tous les parasites qui tournent autour du tourisme au Niger).

Car tous ces glandus qui attendent le touriste, le jour où celui ne vient plus car la situation du pays se trouble, qu'est ce qu'ils font... ils sont dans la merde tout simplement !!!

Bref, à mon humble avis, le tourisme à outrance tue la productivité de certaine région en Afrique. Bien sûr le secteur touristique est un secteur économique important, mais il n'y a pas de place pour tout le monde et, surtout, ce n'est pas ça qui fera avancer le développement.
Bien sûr il existe des projets de tourisme équitable qui marchent (cf les Balé Mountain en Ethiopie), mais même dans ces cas-là, souvent on se rend malheureusement compte que ce qui intéressent vraiment les personnes qui y participent, c'est leur propre intérêt avant tout.

Deux exemples :

Cocobeach est une plage privée, gérée par une association de volontaire dont l'intitulé est : association des jeunes volontaires pour le développement du littoral marin et la promotion des loisirs.

Nous avons logé là-bas pendant une semaine. Super accueil et cadre vraiment sympa.
Après quelques jours je demande à Tony comment ils agissent pour le développement du littoral, s'ils interviennent auprès des jeunes pour les sensibiliser à la protection des côtes, etc...
Incompréhension dans le regard de Tony. Non, non, le but de l'asso est de développer LEUR bout de littoral, pour pouvoir faire payer le droit d'accès plus cher et gagner plus d'argent... Ahhhhhh, ok, et moi qui bêtement pensais que c'était un projet de tourisme durable et équitable !
Bon cela n'enlève rien au fait qu'on y a passer un bon moment et que Tony et Antoine nous ont vraiment accueillis comme des rois

Deuxième exemple, Kouma-Konda et l'AGKK (association des guides de Kouma-Konda).

Kouma-Konda est un minuscule village dans la région de Kpalimé au Togo. Ce petit village est internationalement connu (du moins par ceux qui projettent de visiter le Togo) car un homme y a développé le tourisme, mais contrairement à beaucoup d'endroit dans le monde, ce n'est pas le cadre (aussi joli soit-il) ou encore un quelconque intérêt touristique majeur qui lui à donner cette idée, mais tout simplement une passion pour les papillons et la forêt.

C'est exeptionnellement rare. Un guide passionné en Afrique ! Un guide qui a commencé son activité avant l'arrivée massive des touristes ! Car Proper, c'est son nom, est encore et toujours guide. Et comme c'est un bon guide la renommée de Kouma-Konda n'a cessé d'augmenter par le bouche à oreille, les guides de voyages etc...

Devant cette aflux de touristes, les hommes du villages se sont mis eux-aussi à s'intéresser aux papillons et surtout, aux touristes.

En peu de temps tout le monde s'est mis à attraper des papillons et à vendre des vitrines d'insectes épinglés. Rapidement des conflits ont éclaté dans le village car il y avait plus de guides que de touristes (Kouma-Konda a beau être internationalement connu, le Togo n'est pas une destination touristique majeure). Et les guides se disputaient les quelques-uns atteignant le village et essayaient de les récupérer avant qu'ils trouvent Proper. De plus, nombres d'entre aux étaient évidemment incompétents et nuisaient à la réputation du village. Lui-même, fort de sa réputation restait au-dessus de tout ça et devant les problèmes que rencontraient la communauté il proposa aux guides de se former en association, association qui pourrait aussi participer au développement du village.

C'est ce que firent les guides. Et il faut reconnaître qu'ils y sont plutôt bien arrivés. L'association propose maintenant des excursions bien définies, emprutant des sentiers entretenus par leur soin et passant par des sites qu'ils ont amménagés. Chaque jour, un ou plusieurs guides assurent une permanence et ainsi cela évite les disputes entre guides. A la fin du mois, les revenus de l'association sont partagés entre les guides et une partie est réservé pour l'entretien des sites et des sentiers, et une autre pour le développement des villages aux alentours. Vraiment très bien.
Nous avons fait une petite balade avec eux et c'était vraiment bien et intéressant.

Malheureusement il y a aussi quelques bas qui blessent. L'existence de cette association n'empeche certains de ses membres de mentir effrontement pour appater le client, et même essayer de squizer le tour d'un autre (nous en avons été témoins).
Prosper, lui, n'a pas jugé bon de rejoindre les rangs de cette association. Pas très partageur. Peut être. Mais d'un autre côté, sans lui, le village ne se serait jamais développé, la plupart des activités que l'association propose sont des redites de ce qu'a fait Prosper. Bref je comprends qu'ayant développé un business, ce l'étant fait quelque plagié, ayant aidé les jeunes guides à s'organiser, il souhaite tout de même garder une petite part pour lui, d'autant plus qu'il participe lui aussi à la sauvegarde du couvert forestier de la région à travers une autre association, composée des anciens du village (nous avons pu assister - de loin - à une de leurs réunions).
Du coup, les jeunes guides, tout en reprenant l'essentiel des choses développées par Prosper, dont tout pour le dénigrer auprès des touristes, l'accusent de tous les maux, comme d'utiliser leurs sentiers sans leur verser de redevance, de ne pas proposer de circuit originaux, de n'aimer que le fric.
Peut-être, difficile de se faire une idée en deux jours. Quoiqu'il en soit, ces multiples remarques de notre guide à la fin de notre ballade avec l'AGKK, nous ont un peu agacés. Nous avons donc décidé de faire une ballade avec Prosper deux jours plus tard.
Premièrement il ne nous a jamais fait passé aux mêmes endroits et la plupart du temps nous avons évolués au sein de zones forestières non aménagées.
Deuxièmement, le dénommé Prosper nous a demandé quelle genre de visite nous avions fait avec l'AGKK (sans s'offusquer aucunement que nous ayons aussi fait une visite avec "ses concurents", qu'il autorise d'ailleur à venir chercher des clients dans sa propre auberge) et une fois renseignement pris, nous a offert quelque chose de complétement différent.
Troisièmement, si il est indéniable que l'argent l'intéresse (mais qui n'est pas intéressé par l'argent), nous n'avons jamais rencontré un guide durant tout notre voyage qui fait passer avec une telle passion les informations. Ou il est excellent comédien, ou vraiment il aime "sa" forêt et tout ce que l'on peut y trouver.

Bref, nombre d'accusation portées contre Prosper par notre premier guide étaient fausses et ce genre de comportement est, je pense, plutôt dommageable pour l'activité touristique en général.
De plus, du moment où nous sommes partis avec Prosper, les autres guides ne nous ont plus adressé la parole, comme si cela était un péché mortel de les "trahir" (c'est comme ça qu'ils semblaient le prendre en tout cas).

Ce cas illustre donc assez bien le genre de jalousie qui peuvent se développer dans un village du fait du tourisme.

Mais qu'en est-il du développement durable et du tourisme équitable que j'étais sensé illustrer avec cette exemple (euh oui, je me suis un peu dispersé...).
Nous avons vu qu'une partie des revenus était sensée aller à des initiatives de développement, qu'une autre était pour l'entretien et que le reste était partagé entre les guides. Très bien.

Malheureusement là encore certaines choses sont assez bizarres : les membres de l'association quand ils ne travaillent pas avec les touristes sont pour la plupart poster à l'entrée du village, comme de vulgaires rabatteurs, à tapper le carton. D'autre sont sur la place, à rien foutre non plus... Pourquoi ne profitent-ils pas de leur temps pour élaborer des projets, participer à des actions ? Honnêtement je pense que pour beaucoup, l'association n'a d'autre but que de leur apporter un revenu ce qui peut paraître normal. Certains, quand ils ne travaillent pas, restent dans leurs villages situés aux alentours, et cultivent leurs champs. Mais beaucoup d'autre, attendent juste en glandant le client... en tout cas nul part nous n'avons vu un début d'action de développement durable (nous n'étions là que 3 jours, mais l'impression générale était tout de même plutôt celle d'une bande organisée pour chopper du client et glander le reste du temps).

Ce dernier exemple est donc entre deux impressions, une gestion tout de même plutôt bonne du tourisme, mais avec encore quelques problèmes récurents, peut être tout simplement propre à l'activité touristique quelque soit le lieu. Ce qui est vraiment dommage ici, c'est de voir comment le tourisme attire toutes les forces vives du coin sans que les personnes y participant ne se rendent comptent qu'il n'y a pas de place pour tout le monde et que leur énergie (sic) pourrait être plus utile ailleur.

Voilà. Après dix mois de voyage en Afrique nous en sommes arrivés à nous demander si le tourisme était vraiment une bonne chose pour le continent, du moins géré comme il l'est. Peut être est-ce par ce que nous avons toujours affaire aux petits guides non officiels, étant donné notre budget. Le voyage par agence permet d'éviter ce genre d'impression, mais la plupart du temps les populations n'en profitent absolument pas. Le tourisme équitable pourraît être la solution, mais il faudrait qu'il soit professionnalisé et ne serve pas uniquement d'outil marketing (et là ce ne sont pas les grosses agences que je vise mais plutôt certains petits projets bidons).

choc thermique

2007-06-02T22:48:00.000+04:00

Bonjour a tous,
Encore un post purement informatif quant au devenir du Babuvati, cet être etrange et mystérieux qui après vous avoir abreuvés (peut être gavés) de post a rallonge ne donne plus que quelques nouvelles sporadiques et fort breves.
Le Babuvati, apres une adaptation climatique rapide aux temperatures nigeriennes (environs 40° degrés en moyenne, avec des pointes a 50, sans probleme) a bien failli mourrir de froid ce matin en passant 7 heures dans un bus climatisé (on a pas fait expres) a peu etre 23 degrés, pour rejoindre Ougadougou, Burkina-Fasso.
Ici il semble qu'internet soit plus adapté au travail de fond du Babuvati qiu va donc devoir remettre son double cerveau de sciapode bicephale en marche apres quelques semaines d'innactivités... on ne sait pas encore ce qu'il va en sortir, mais sans doute des larmes, du sang, de l'aventure, des rires, de la joie et surtout plein plein de decouverte (et aussi peut etre quelques reflexions sur les méfaits et bienfaits du tourisme, la vie politique africaine, une anthologie de Pierre Rabhi par Vabu (merci romain le botaniste, non non pas doit Nanard, les remerciement arrivent plus tard !) ).... bref du pain sur la planche !

Voila, bon Rom', tu n'auras pas trop a attendre pour les remerciement ! donc on remercie Rom', notre quatrieme invité en terre africaine (ou 7eme plutot, les parents a chaque fois ca en fait deux) avec qui on vient de passer 3 exelentes au Niger.
On remercie aussi et surtout Issoufou qui nous accueilli dans sa famille a Agadez et avec qui nous avons encore passé beacoup de temps a Niamey ! Merci merci !

Bon vent a tous et a bientot,

Le Babuvati

Des nouvelles toutes chaudes

2007-05-27T17:07:00.000+04:00

Bonjour tout le monde,
Bon, comme vous l'aurez remarqué il n'y pas grand chose de neuf dans les aventures du Babuvati.
Ce n'est pas qu'il ne se passe rien, mais plutot que les instalations internet de l'Afrique de l'Ouest (Togo, Benin et Niger en tout cas) sont de bric a broc : Pas un pc qui ait a la fois les logiciels necessaires et un lecteur usb ou cd/dvd. Donc difficile de poster des photos et de faire un boulot correct (tout le monde sait que le Babuvati est un vrai maniaque du travail bien fait !!!)
Bref, une fois n'est pas coutume, on va se contenter de vous donner quelques nouvelles et peut etre que plus tard vous pourrez lire des choses un peu plus originales et interessantes.

Nous sommes maintenant au Niger, Niamey exactement, apres deux semaines de périples dans la région d'Agadez (centre du pays), ou nous avons été logés chez Issoufou, un ami Touareg que Bati a connu par sa soeur. On a fait ce bout de chemin avec Rom' et ce dernier vous laissera peut etre ses impressions dans un post ultérieur, en special guest quoi !

Voila donc tout va tres bien et nous vous en dirons plus dans quelques temps !!!

A oui sinon notre retour est maintenant a peu pret fixé, ce sera dans pile deux mois, le 28 juillet exactement ! Une grosse fete est prevue courant aout dont la date reste a preciser, sans doute a soisy chez les parents de Bati, on pourra loger les gens !!!

A bientot tout le monde,

Le Babuvati.

accouchement

2007-05-06T19:05:00.000+04:00

aujourd'hui, et dans la douleur :o), le babuvati a enfin accouché de son histoire de l'ethiopie, alors armez vous de courage et bonne lecture.

tout va bien pour nous, au Togo que nous quittons dans quelques jours pour le Niger.

Bises.

Y fait chaud !!!!!

2007-04-21T17:25:00.000+04:00

Bonjour nos amis fideles du jeu des 1000 euros, euhhh.... non les amis fideles du Babuvati.

Il est bien arrive au Ghana, ou il a retrouve la chaleur de la Reunion en plein ete. Et... il a du mal a lutter contre celle-ci. Donc il se refugie dans le cyber climatise afin de mettre a jour le blogus.

Au programme, 3 post
- Un pave de Bati sur l'histoire de l'Ethiopie racontee aux enfants ! Simple d'acces mais tres tres long (comme il est tres tres long et que Bati a glande toute la matinee sur msn messenger, ce post n'est pas pret, mais il arrive il arrive !)
- Le numero deux de Tranches de vie.
- Un port folio.

Les Ethiopiques. 10 Port folio tres chretien

2007-04-18T10:48:00.000+04:00

Dans l’eglise

Enlever ses chaussures avant d’entrer. Sombre, taillee dans la pierre. Murs larges de couleur rouge. Peu de chaises et bancs, tapis par terre, tentures Lourdes de 5-6 metres de hauteur, pour proteger le saint des saints de la vue des communs des mortels ( seuls les pretres y sont autorises). Immenses peintures (2 metres/3) de Jesus, aux couleurs vives un peu kitch, avec les rideaux au crochet pour proteger de la poussiere.

Dans le carre central, des hommes, plus ou moins jeunes, entament des chants sur des variations de “Ahhh Ohhhh”, 2 gros tambours poses a terre donnent le rythme lent. Parfait pour la transe et la meditation. Des cliquetis que les homes balancent de leur main font penser aux chaines des esclaves tapant au sol. Tous sont en toge blanche. Une pauvre forme blanche est accroupie, recroquevillee contre un pilier, a peine visible, cette femme doit prier.

Eglises de Lalibela

Parchemin en peau de chevre

Bible sur support en bois.

Eglises du Tygree
>

Peintures murales ou sur bois.

Massif du gheralta, ou sont cachees les eglises.

Entree vertigineuse d'Abouna Yemata

Remarquez la scarification d'une croix sur le front

Ambiance recueillie pour le vendredi saint.

Eglise Sainte Marie de Sion, Axum

La sainte Trinite

Bible millenaire

Les Ethiopiques - 9 L'Histoire de l'Ethiopie racontee aux enfants... et aux plus grands

2007-04-15T14:33:00.000+04:00

Bonjour, apres notre boucle de trois semaines dans le nord ethiopien, nous avons decide de vous en faire part essentiellement a travers l'Histoire du pays. En effet cette boucle, nommee a juste titre la route historique, permet de decouvrir les sites majeurs de l'Histoire ethiopienne, du moins celle de l'empire abyssin.

Nous avons choisi de la raconter de maniere simple (mais detaille) pour que tous puissent en profiter, mais que le titre ne trompe personne, cette Histoire ethiopienne est aussi pour les adultes.
De temps a autre nous expliquerons du vocabulaire, ceci est bien sur essentiellement destine aux enfants.
A cote de l'Histoire de l'Ethiopie nous donnerons aussi quelques informations complementaires, nommees "pour en savoir plus" et indiquees en rouge et en italique.

Enfin une partie du texte ayant ete tappe sous Word, vous aurez la joie d'avoir des accents, mais ne vous etonnez pas si parfois ils disparaissent (comme dans l'introduction que vous etes en train de lire)

L'Histoire de l'Ethiopie Racontee aux Enfants... Et aux plus Grands

Chapitre I. L'Antiquite, le temps des legendes.

Du temps de l'Egypte ancienne gouvernée par les pharaons, les Egyptiens faisaient déjà des échanges avec un mystérieux pays loin au sud. Le nom de ce pays était le "Pays de Pount". Il était très riche en or et en ivoire de défenses d'éléphant. C'est ces trésors que les Egyptiens venaient chercher au Pays de Pount.

Pour certains historiens, le mystérieux Pays de Pount était peut être la région du Sud Soudan et du Nord de l'Ethiopie. Ce nord de l'Ethiopie les historiens et les géographes l'appellent l'Abyssinie. Pendant des siècles et des siècles c'est comme cela que tout le monde appellera l'Ethiopie.

Tout cela se passait il y a très très longtemps, presque 5000 ans, soit 3000 ans avant Jésus Christ. C'est pour cela qu'il est difficile de bien connaître ce temps la.

Pour les Ethiopiens, l'Histoire de leur pays commence il y a 3000 ans (1000 ans avant J.C.). A cette époque une reine qui s'appelait Makeda régnait sur l'Abyssinie depuis la ville d'Axoum, tout au nord de l'Ethiopie actuelle. Pour les Ethiopiens cette reine est la Reine de Saba qui est mentionnée dans la Bible. Selon la Bible, cette reine rendit visite au Roi Salomon, un roi d'Israël très important pour le peuple juif, et qu'elle eut un enfant avec lui.

visite de la Reine de Saba au Roi Salomon

Pour les Ethiopien cet enfant fut Ménélik, qui devint roi d'Abyssinie après sa mère. Quand il devint roi, il rendit visite à son père, à Jérusalem. La, sur l'ordre de Dieu, il déroba un objet sacré et très important qu'il ramena ensuite dans son pays. Cet objet était l'Arche d'Alliance, un coffre qui renfermerait les Tables de la Lois. Ces Tables de la Loi c'est Dieu qui les aurait données à Moise après lui avoir dictées les Dix Commandements. Tout cela est un peu compliqué et est raconté dans la Bible. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a 3000 ans Ménélik ramena l'Arche d'Alliance et les Tables de la Loi en Ethiopie et que pour les Juifs et les Chrétiens ces objets sont très importants.

Pour les historiens cette histoire n'est sans doute pas vraie. Pour eux c'est une légende. Pour essayer de reconstruire l'Histoire, les historiens et les archéologues se servent des traces qu'ont laissées les anciens peuples. Ces traces peuvent être soit des ruines d'anciens bâtiments avec parfois des objets restés dedans, des restes de vieux tombeaux avec eux aussi des objets, des armes, des statues, soit des textes anciens qui racontent l'histoire de ce temps la.

L'entrée d'un tombeau a Axoum.
Celui-ci daterait du début de l'ère chrétienne (a peu pret au moment de la vie de Jésus)

Selon ces différentes traces, les historiens pensent qu'une première civilisation s'est développée près d'Axoum vers le VIII^eme siècle avant J.C. (il y a 2800 ans). De cette civilisation on ne sait pas grand chose. Les traces retrouvées par les archéologues permettent de dire que ses chefs étaient venus du sud de la péninsule arabique (la péninsule arabique c'est la grande et large bande de terre ou se trouve l'Arabie Saoudite et le Yémen entre autre), que leur langue était le sabéen (une très vielle langue, ancêtre de l'arabe moderne et cousine avec le Gu'ez, le tigréen et l'amharique, des langues encore parlées en Ethiopie de nos jours) et qu'ils adoraient des dieux sabéens.

On ne sait pas vraiment pourquoi mais cette civilisation disparu vers 500 avant J.C.

C'est peut être a cette époque qu'Axoum commença a se développer. Tu te rappelles, cette ville qui selon la légende était la capitale de la Reine de Saba. Et bien pour les historiens elle n'existait sans doute pas avant le V^eme siècle avant Jésus Christ. En fait les traces retrouvées permettent juste de dire qu'elle existait au premier siècle après Jésus Christ. Historiquement on peut donc dire que le royaume d'Axoum dura du premier au X^eme siècle ap J.C.

Palais dit de la Reine de Saba, à Axoum.
Pour les éthiopiens, ce palais daterait de 1000 ans avant Jésus Christ et aurait été celui de la reine de Saba. Mais les archéologues l'ont daté des premiers siècles de l'ère chrétienne (donc plus de 1000 ans plus jeunes)

A partir du premier siècle de notre ère donc, Axoum est souvent cité par des écrivains grecs. Grâce au commerce que les Axoumites faisaient avec les Romains, les Perses (les habitants de l'Iran qui a l'époque s'appelait la Perse), les Indiens (d'Inde) et même peut être les Chinois (des vases chinois ont été retrouvés dans certaines ruines), leur empire était très très puissant. Un Perse écrit même qu'il faisait parti des quatre plus grands empires du monde !

Jusqu'au IV^eme siècle ap JC, la religion d'Axoum était basée sur l'adoration des dieux du Soleil, de la Lune et de la Terre. Les langues qu'on y parlait étaient le grec, utilisé pour le commerce, le sabéen et le Gu'ez, une langue proche de l'arabe (on dit sémitique) et qui est l'ancêtre des langues parlées actuellement dans le nord de l'Ethiopie (l'amharique et le tigréen).

Inscription en Gu'ez sur une stele d'Axoum. Sur les autres faces de la stele le même texte est gravé en grec et en sabéen. Un peu comme la Pierre de Rosette qui permit à Champollion de dechiffrer les hieroglyphes égyptiens

Les traces laissées par ces gens la sont surtout de très grandes pierres taillées dans un seul bloc et dressées vers le ciel. On les appelle des monolithes (ce qui veut dire "un seul bloc") ou obélisques (et pas Obelix, même si certaines ressemblent a des menhirs géants, mais si grand que même en étant tombe dans la potion magique quand il était petit, Obelix aurait du mal a les porter).

Le plus grand de ces monolithes mesurait 33 mètres de haut (imagine un immeuble de 10 étages) et pesait 400 tonnes ! Maintenant il est écroulé par terre. Les chercheurs se demandent s'il n'est pas tombé quand les anciens Ethiopiens ont essayé de le mettre debout.

Ces énormes pierres étaient taillées dans le granit, une roche très très dure, dans une carrière a 4 kilomètres de la cité. On se demande encore comment ces gens ont fait pour les tailler, les transporter jusqu'a la ville et les dresser. Tout ça sans machines mécaniques comme il existe aujourd'hui, seulement avec la force humaine et sans doute animale. Imagine transporter un immeubles de 10 étages a une époque ou seules les charrettes existaient !

Les Ethiopiens pensent que leurs ancêtres ont utilisé des éléphants pour faire tout ça (transporter et dresser les pierres). Un de leur roi en aurait possédé plus de 3000 !

Enfin tout cela reste bien mystérieux.

Chapitre II. Christianisation, Grandeur et Fin du Royaume d'Axoum

Au IV^eme siècle ap JC, un événement capital pour l'Ethiopie se produisit a Axoum (capital veut dire très très important). Le roi de cette époque qui s'appelait Ezena se convertit au christianisme. Ca veut dire qu'il abandonna ses anciens dieux pour adorer uniquement le Dieu de la Bible, Jésus et la Vierge Marie. Cette conversion eut lieu après l'arrivée de deux naufragés syriens qui servirent de professeurs au roi et lui enseignèrent les principes de la foi chrétienne.

Pour en savoir plus : A l'époque la Syrie faisait partie de l'Empire Romain et la religion chrétienne même si elle n'y était pas encore officielle avait déjà beaucoup d'adeptes (un adeptes c'est quelqu'un qui suit les principes et les règles d'une religion ou d'une façon de penser.)

Cette conversion du Roi Ezena (330 ap JC) fait de l'Ethiopie un des plus vieux pays chrétiens du monde. Rappelle toi que la religion chrétienne ne devint officielle dans l'Empire Romain que 60 ans plus tard et que Clovis, le premier roi de France ne devint chrétien qu'en 496 ap JC, soit 166 ans après le roi d'Ethiopie !

conversion du roi Ezena

Au début la nouvelle religion ne concernait que le roi et les nobles qui vivaient avec lui. Mais, au V^eme siècle, 100 ans plus tard une grave dispute divisa l'église chrétienne dans l'Empire Romain. Suite a cette dispute certains moines durent fuir l'Empire et se réfugièrent en Ethiopie. Ils venaient surtout d'Egypte et de Syrie. La tradition les a retenus sous le nom des Neuf Saints Syriens. Ils sont très important pour les Ethiopiens car se sont eux qui auraient apporter le christianisme dans les campagnes et auraient donc converti tout le pays.

Les 9 saints syriens

Une bible en Gu'ez

Comme ces personnes, les 9 saints syriens, avaient fuit l’Empire car ils n’étaient pas d’accord avec l’Eglise de Rome et de Byzance, ils enseignèrent une religion un peu différente de celle que nous connaissons en France et en Europe. On dit que les Ethiopiens sont des orthodoxes éthiopiens. On précise « éthiopiens » ce ne sont pas les mêmes orthodoxes que les Grecs ou les Russes. Toutes ces histoires de religion sont décidément bien compliquées. Ce qu’il faut retenir c’est que le christianisme en Ethiopie est très ancien et que la façon dont les Ethiopiens prient et pratiquent leur religion est un peu différente des catholiques et des orthodoxes grecs et russes, même si les trois religions croient en Dieu, Jésus, le Saint-Esprit et la Vierge Marie.

L'un des 9 saints syriens, Abuna Yemata. Comme on peut voir sur cette image, la conversion des populations éthiopiennes ne fut pas toujours pacifique.

Pour en savoir plus : au V^eme Empire Romain était divisé en deux, une partie avait sa capitale a Byzance, l’actuelle Istambul, et l’autre, a Ravenne, en Italie, en fait Rome n’était plus la capitale ni de l’un ni de l’autre, mais le siège de l’Eglise, lui, restait dans la ville millénaire et a Byzance pour la partie orientale de l’Empire. Cette partie orientale de l’Empire Romain est ce qui sera appelait au moyen âge l’Empire Byzantin.

Devenu chrétien, le royaume axoumite continua de prospérer. Le commerce marchait bien et les rois d’Axoum menaient une vie a la fois luxueuse et pieuse.

Ils faisaient aussi beaucoup de conquêtes et l’un d’eux envahi même le Yémen ou il fit construire une cathédrale. Mais très vite les Axoumites en furent chassés. Quoiqu’il en soit le royaume d’Axoum resta riche et puissant jusqu’au IX^eme siècle environs.

Malheureusement pour Axoum cette période heureuse ne dura pas. Au VIIeme siècle après Jésus Christ, un autre événement capital eut lieu, en Arabie cette fois. Un homme du nom de Mahomet va y développer une nouvelle religion. C'est l'Islam. Au début, les adeptes de cette nouvelle religion ne furent pas très bien vu dans leur ville d'origine, la Mecque, et furent obliges de fuir. Certains se réfugièrent ou ils furent bien accueillis par le roi d'Axoum.

Pour en savoir plus : Selon la tradition musulmane éthiopienne, parmi ces nouveaux musulmans se trouvaient une des filles de Mahomet, et surtout un certain Omar qui allait devenir, a la mort de Mahomet, l'un des quatre premiers califes (les califes furent pendant les premiers siècles de l'Histoire musulmane, les chefs suprêmes au niveau politique et religieux). Cependant la encore tradition populaire et réalité historique s'oppose, car selon les sources historique, Omar serait reste auprès de Mahomet durant l'Hégire (c'est ainsi que l'on nomme le départ de Mahomet de la Mecque pour Médine, ville ou il se réfugia avec ses partisans jusqu'a se sentir assez fort pour rentrer a la Mecque. Médine est une ville situe a quelques centaines de kilomètres de la Mecque)

Ce que le roi d'Axoum ne savait pas encore, c'est que ses invites, ou plutôt leur religion, allait causer la perte de son royaume un siècle ou deux plus tard.

En effet, après quelques années d'exil, Mahomet revint en triomphateur dans son pays et devint le chef d'un nouvel état, le premier état musulman du monde. (L'exil c'est quand on est oblige de quitter son pays car les autres ne veulent plus qu'on y reste, souvent pour des raisons politiques.)
Ses successeurs, les Califes, entreprirent de grandes conquêtes et en 100 ans a peine la nouvelle religion étendit son empire depuis l'Espagne et le Maroc jusqu'aux frontieres de l'Inde en passant par le Maghreb, par l'Egypte, la Syrie, l'Arabie bien sur, l'Irak et l'Iran actuel, et l'Asie centrale.

En quoi tout cela concerne l'Ethiopie peux-tu te demander ? Il faut d'abord comprendre que dans l'Histoire, la grandeur d'un empire dépend parfois, voire souvent, de son emplacement sur les routes ou les marchands passent.
Pour Axoum le contrôle de la mer rouge, qui était un passage commercial très important, était vital. C'est de cette route que lui venaient la plupart de ses richesses. Or les Musulmans en entendant leur empire, prirent le contrôle de la mer rouge et peu a peu la grandeur d'Axoum déclina.

Au IX ou X^eme siècle, les armées de la Reine Gudit, venues de la région des montagnes du Siemen, attaquèrent le royaume d'Axoum et le mirent a sac, détruisant tout sur leur passage. Certains disent que la Reine Gudit était juive, d'autres païenne. Ce qui est sur c'est qu'elle détestait les Chrétiens et que le royaume d'Axoum, affaibli, ne résista pas a son passage. Au X^eme siècle, il semble que la dynastie axoumite est disparue (une dynastie c'est une suite de roi de la même famille, le plus souvent de père en fils).

Le royaume chrétien d'Axoum est détruit au IXeme siècle par les armées de la mystérieuse Reine Gudit

Apres la chute d'Axoum et les ravages de la Reine Gudit, l'Histoire de l'Ethiopie est tres mal connue jusqu'au XII^eme siècle.

Chapitre III. L'ére obscure et les églises du Tygrée.

Il est fort probable qu'une période d'anarchie s'installa (l'anarchie c'est quand il n'existe plus de pouvoir assez fort pour assurer l'ordre). L'Abyssinie était sans doute divisée en de nombreux petits territoires, dirigés par des chefs locaux se faisant la guerre les uns les autres.

C'est pendant cette période que furent construites les premières églises du Tigrée (le Tigrée est la région a l'extrême nord de l'Ethiopie). Ces églises sont creusées dans la roche, souvent perchées très haut sur des pitons rocheux ou même parfois au milieu de falaises très raides. Cela les rend a la fois très discrètes et très difficiles d'accès. Personne ne sait vraiment pourquoi elles ont été construites dans de tels endroits. Peut être pour se sentir plus proche de Dieu.

Vue depuis l'entrée d'une église du Tygrée

Sans doute aussi pour être cachées aux yeux d'ennemis potentiels. Rappelle toi que suite a la chute d'Axoum, l'ordre n'était plus assure et que les petites communautés villageoises étaient a la merci des bandes de hors-la-loi et de petits chefs de guerre qui devaient parcourir la région en quête de butin et de richesses faciles.

Une ferme fortifiée dans le Tygrée. Peut être que les Tygréens commencèrent à construire ce type de ferme pour se protéger des attaques fréquentes après la chute d'Axoum.

Chapitre IV. La dynastie Zagoué et les églises de lalibela.

En 1137, un nouveau roi réussit a s'imposer et a assurer un nouvel ordre sur toute l'Abyssinie. Il fonda la dynastie Zagoue (tu te rappelles ce qu'est une dynastie ?). Les Zagoue (dans le cas de cette dynastie c'est un peu comme leur nom de famille) venaient d'une région un peu plus au sud qu'Axoum, qu'on appelle le Lesta. Au cour des règnes des différents rois, ils réussirent a agrandir le royaume vers le sud et vers l'ouest. Mais attention, l'Ethiopie de cette époque n'avait pas du tout les mêmes frontières qu'aujourd'hui.

Toute la partie Est n'en faisait pas parti. Elle était contrôlée par plusieurs états musulmans que l'on appelle des émirats (chaque émirat est dirige par un émir).
Au sud les frontières de l'Ethiopie d'alors se trouvaient quelques centaines de kilomètres au nord d'Addis Abeba, la capitale actuelle, mais qui a l'époque n'existait pas encore.

Quoiqu'il en soit cette dynastie est mal connue car pour le clergé de l'époque elle n'était pas d'une lignée assez pure. Pour les prêtres, le roi d'Abyssinie devait avoir ses origines dans la région d'Axoum, ce qui n'était pas le cas des Zagoue. Du coup, la dynastie suivante qui pris le pouvoir en 1270 avec l'aide du clergé, détruisit presque tous les textes racontant l'Histoire de ce temps la. C'est sans doute pour cela aussi qu'il ne reste presque aucun texte concernant la période entre la chute d'Axoum et l'arrivée au pouvoir de la dynastie Zagoue.

Malgré cela, un des rois Zagoues laissa l'une des traces les plus connues de l'Histoire éthiopienne et qui est aujourd'hui l'un des lieux les plus visites d'Ethiopie.
Ce roi, qui s'appelait Lalibela (1185-1225), fit construire un ensemble d'églises unique au monde. Elles ne furent pas construites pierre par pierre, ou bloc par bloc, comme ailleurs, mais dégagées du sol
En fait les ouvriers du roi Lalibela creusèrent de très grands trous dans un sol qui était assez mou et dégagèrent d'énormes blocs de roches unis et compacts. Ensuite, ils taillèrent l'extérieur de ces blocs pour former des piliers et des toits. Enfin, ils creusèrent l'intérieur pour transformer les blocs en de véritables églises. Les intérieurs sont ainsi d'immenses salles voûtées, soutenues par d'énormes piliers, et sont parfois magnifiquement sculptés ou peints, le tout taille, pour chaque église, dans un seul et unique bloc de pierre.

L'une des églises de Lalibela. Celle-ci, nommée Beta Gabriel et Raphaël, fut sans doute le palais royal à l'époque du roi Lalibela.

Selon la légende ces églises, au nombre de 11, furent dégagées, creusées et taillées en 24 ans, ce qui est très peu quand on voit le travail réalisé a une époque ou, comme au temps d'Axoum, les machines motorisées n'existaient pas pour aider l'homme. Par exemple la construction de la cathédrale de Notre-dame a Paris nécessita plus de 100 ans, et ce un siècle plus tard.
Toujours selon la légende, la nuit les anges venaient relayer les ouvriers humains, ce qui aurait permis un tel prodige. L'une de ces églises, la plus fragile d'entre elle, aurait même était construite en une nuit par la Reine Meskal Kebram, la femme de Lalibela, et bien sur, les anges !

Pour en savoir plus : L'objectif de Lalibela était de construire une nouvelle Jérusalem qui servirait ensuite de lieu de pèlerinage pour le peuple éthiopien. La vrai Jérusalem aux mains des Musulmans depuis le Calife Omar (mort en 644), avait été conquises par des Chrétiens venus des royaumes d'Europe en 1099 (on les appelles les croisés et leur but avait été de reprendre le tombeau du christ aux musulmans). Cette conquête avait permis aux Chrétiens de se rendre a nouveau en pèlerinage à Jérusalem. Mais en 1187 les armées musulmanes de Saladin reprirent la ville sainte. Ce qui rendit a nouveau le pèlerinage vers celle-ci dangereux, voire impossible .C'est pourquoi Lalibela construisit cette nouvelle Jérusalem.

Il poussa le sens du détail si loin qu'il fit même creuser un canal sensé retracer le cour du Jourdain. Au fond de ce canal, toujours a sec, on peut voir une croix qui marquerait le lieu du baptême de Jésus (comme dirait Obelix : Ils sont fous ces Ethiopiens !).

Ces Eglises sont divisées en deux groupes de 5, chaque groupe se trouvant de part et d'autre du "Jourdain" et formant chacun un ensemble de carrières reliées entre elles par des tunnels et des tranchées Pour les historiens l'un de ces deux groupes serait en fait l'ancienne résidence royale et non un groupe d'église. On y trouverait le palais, la prison, des citernes d'eau, le chapelle privée de la famille royale, etc. Il est toutefois impossible d'entreprendre des fouilles plus approfondies car pour les prêtres ces édifices sont sacrés et doivent le rester.

Une des tranchées reliant les églises entre elles

Comme tu l'as peut être remarque, il y a 11 églises mais chaque groupes n'en comprend que 5. Il existe donc une dernière église, isolée des autres et qui possède sa propre carrière personnelle. Elle a la forme d'une croix grecque (une croix grecque c'est une croix dont les quatre extrémités ont la même longueur et la même largeur). Selon une autre légende (décidément que de légende), après la construction des 10 premières églises, aucune d'entre elles n'était dédiée a saint George. Saint George, le saint patron de l'Ethiopie fut très vexé d'un tel oubli et le fit savoir au roi Lalibela en rêve.

Saint George, le saint patron de l'Ethiopie.

Celui-ci répara aussitôt son erreur en entreprenant la construction de cette dernière église a laquelle il donna cette forme spéciale en croix. Une fois finie, saint George vint lui même inspecter les travaux et les traces de son cheval sont encore visible sur le sol du sentier menant au sanctuaire (c'est en tout cas ce que pensent les habitants de Lalibela).

L'église Saint-george à Lalibela

Pour cette oeuvre gigantesque a la gloire de Dieu le roi Lalibela et sa femme seront canonises quelques siècles plus tard (être canonisé cela veut dire que l'Eglise décide que l'on devient un saint).
Cependant à l'époque de Lalibela, la plupart des prêtres n'aimait pas les Zagoues. Malgré la construction de nombreuses autres églises par les successeurs de Lalibela, le clergé conspira contre cette dynastie afin de mettre sur le trône une autre famille qu'il estimait plus digne d'occuper cette place.

Chapitre V. La dynastie salomonide, des débuts paisibles. Premiers contacts avec l'Europe.

En 1270, leurs machinations aboutirent et Yekouno Amlak renversa le dernier roi Zagoue. Pour légitimer son acte (légitimer cela veut dire que l'on explique pourquoi ce que l'on a fait est juste, pourquoi on a le droit de le faire), les prêtres et le nouveau roi prétendirent que ce dernier était le descendant de Ménélik et donc de la Reine de Saba et Salomon. En tant que descendante du roi Salomon cette nouvelle dynastie fut appelée la dynastie salomonide.
Tu te rappelles la légende de Ménélik et de l'Arche d'Alliance et de son ascendance extraordinaire (l'ascendance c'est la liste de tes ancêtres, pour Ménélik c'est donc la reine de Saba, Salomon, et tous les rois juifs avant celui-ci). Et bien c'est cette légende que la dynastie salomonide a utilisée pour justifier son arrivée au pouvoir.
En fait il semble même que cette légende ait été inventée à cette époque. On la consigna (consigner cela veut dire écrire un événement pour s'en souvenir) dans un livre appelé le Kebra Negast, ce qui en vieux éthiopien veut dire "le gloire des rois'. Ce livre fut écrit et complétée tout au long des règnes des différents roi salomonides.

Pour en savoir plus : La critique que faisait le clergé a la dynastie Zagoue était de ne pas être de la région d'Axoum, il faut cependant savoir que tout ceci était sans doute bien plus compliqué qu'une simple histoire de légitimité. En effet, la nouvelle dynastie, légitime par la légende, ne venait pas elle non plus de la région d'Axoum mais sans doute du Shoa (région d'Addis Abeba) ou de la province Amhara (région au nord-ouest d'Addis).

Suite à l'ascension de cette dynastie, l'Ethiopie connut une longue période de stabilité et de calme, bien que relatif. Il y eu bien quelques querelles théologiques (ce sont des disputes a propos de l'interprétation des textes religieux) et sans doute des petites guerres avec les populations païennes du sud et musulmanes de l'est et de l'ouest (au Soudan). Mais les différents rois réussirent à réconcilier les prêtres et à maîtriser leurs ennemis extérieurs. Ces rois s'efforcèrent aussi de renforcer leur pouvoir a l'intérieur en l'organisant de mieux en mieux et en utilisant le clergé. Cependant, comme dans beaucoup de pays a l'époque, ils n'avaient pas de véritable capitale et se déplacer de ville en ville, et de forteresse en forteresse. Ces déplacements étaient nécessaires pour contrôler tout ce qui se passait dans leur pays, car en ce temps la, les communications étaient très très lentes, et la seule façon pour être sur que les populations respectent le roi et lui obéissent était d'aller les voir en personne.

Ce fut une période ou de nombreux monastères se construisirent sur les îles du lac Tana (le plus grand lac d'Ethiopie, d'ou le Nil Bleu prend sa source).

Ce fut aussi à la fin de cette période de calme, au XIV^eme siècle, que l'Europe redécouvrit, même si ce fut de très loin et de façon très imprécise, l'Ethiopie. Ainsi en 1438, une délégation éthiopienne (une délégation c'est un groupe de personne qui représente un pays, ou une région par exemple) se rendit a Rome, pour participer a une très grande réunion de l'Eglise (on dit un "concile"). Ensuite, à la fin XV^eme siècle, une fois que les portugais eurent trouvé un passage maritime au sud de l'Afrique, ces derniers et les éthiopiens nouèrent de plus en plus de contacts.

Chapitre VI. Le temps des invasions et l'intrusion des Jésuites.

Cette période de calme relatif prit fin dans les premières décennies (une décennie c'est 10 années) du XVI^eme. Des 1516, les sultanats musulmans de la cote est (un sultanat c'est un peu comme un émirat) déclarent la guerre a l'Ethiopie. Mais les Ethiopiens repoussent rapidement les musulmans et tuent leur chef.

10 ans plus tard, le beau-fils de ce chef, devenu émir a son tour, décide de venger son prédécesseur et lance ses armées sur le royaume d'Ethiopie. Cette fois ci, les armées éthiopiennes ne réussirent pas a les repousser et pendant presque 20 ans, les troupes musulmanes du Gragn (c'est le nom sous lequel fut retenu ce chef musulman, cela veut dire le gaucher, son vrai nom était Ahmad Ibn Ibrahim al-Gazi) mirent le royaume a feu et a sang, rappelant aux Ethiopiens la période sombre de la Reine Gudit.

Les Ethiopiens n'eurent d'autres choix que d'appeler les portugais au secours. Ceux ci repondirent favorablement a cet appel a l'aide. L'interêt principal du Portugal dans cette affaire n'était pas tant d'aider les Ethiopiens que d'empecher les Musulmans d'étendre trop loin leur influence, et bien sûr, de proteger leur seul allié chrétien dans la région.
Du côté musulman, l'empire le plus puissant de l'époque était l'Empire Ottoman, qui était dirigé par des Turcs depuis la ville d'Istambul (Byzance avait été conquise par les Turcs en 1453 et était devenue Istambul). Les Ottomans avaient tout intérêt a ce que les sultanats bordant l'Ethiopie s'emparent de ce dernier pays. Ils aidèrent donc les armées de Gragn.
Ces luttes d'influence entre Turcs et Portugais étaient autant des questions religieuses que commerciales, les deux pays ayant intérêt a ce que l'autre n'est pas le contrôle de la Mer Rouge.

Finalement ce furent les Portugais qui remportèrent cette bataille et en 1543 le Gragn fut tué non loin du Lac Tana. Ses armées se replièrent alors à Harar et l'Ethiopie ne fut plus menacée de ce côté si.

Malheureusement la tranquilité ne revint pas pour autant. Au sud, les peuples Oromos commencèrent à attaquer le royaume et, pendant plus de deux cent ans ils allaient être la cause de nombreux troubles à l'extérieur et àl'intérieur du royaume d'Abyssinie.
De plus, les Turcs n'avaient pas dis leur dernier mot. Leur empire était très très grand et ils possédaient aussi l'Egypte et avaient de nombreux alliés au Soudan. C'est de ce côté là qu'ils tentèrent d'attaquer l'Ethiopie. Du coup, les rois d'Abyssinie, qui se faisaient maintenant appeler empeureurs, durent encore une fois faire appel aux portugais qui cette fois vinrent aussi avec des missionaires jésuites (des missionaires sont des personnes qui viennent dans un pays étranger pour essayer d'apporter leur religion. Les Jésuites sont un ordre de moines catholiques).
Les intentions turques furent déjouées, mais les jésuites provoquèrent de nouveaux problèmes.

Tu te rappelles que l’Ethiopie est un pays chrétien mais avec une façon de prier différente de celle des autres Chrétiens. On dit que les Ethiopiens sont Orthodoxes.
Les Jésuites arrivés avec les soldats portugais eux étaient de fervents catholiques. Cet ordre religieux avait été fondé peu de temps auparavant pour lutter contre les idées des Protestants, apparus récemment, et pour apporter la foi catholique partout dans le monde (par exemple les prêtres partis convertir les Amérindiens en Amérique du sud étaient pour la plupart des Jésuites).
Evidemment leur but en Ethiopie était de ramener ce pays chrétien dans le « droit chemin » de l’Eglise catholique. Ils réussirent à faire changer de religion deux empereurs. On ne sait pas si ces empereurs décidèrent de devenir Catholiques pour garder le soutient des Portugais ou s’ils étaient vraiment sincères.
Quelques soit la réponse, les prêtres orthodoxes eux ne furent pas contents du tout. Ils avaient beaucoup de pouvoir dans le pays. D’abord ils représentaient la religion que le peuple suivait depuis plus de 1000 ans et ensuite ils étaient en contact avec les gens bien plus que l’empereur et les Jésuites. Du coup ils n’eurent pas trop de mal a monter la population contre les prêtres catholiques (les Jésuites) et l’empereur. Ainsi, le premier empereur a devenir catholique fut assassiné après un an de règne et le deuxième, qui resta plus longtemps au pouvoir, fut obliger d’abdiquer (abdiquer c’est quand on abandonne le pouvoir pour le donner a quelqu'un d’autre) et de donner le pouvoir a son fils.

Chapitre VII. Grandeur et décadence de la dynastie gondarienne.

Le nouvel empereur s’appelait Fasilidas (1632-1667) et il prit trois décisions très importantes pour l’Ethiopie.
La première fut de chasser les Jésuites du royaume et de rétablir l’ancienne religion éthiopienne comme religion officielle.
La deuxième, qui est liée à la première, fut d’interdire l’empire éthiopien à presque tous les étrangers et surtout aux européens catholiques.
La troisième fut de fonder un capitale fixe : Gondar, une ville un peu au sud des montagnes du Siemen. Tu te rappelles que pendant longtemps les empereurs éthiopiens se déplaçaient constamment et n’avaient pas de capitale fixe. Ainsi, en créant cette capitale, Fasilidas essaya de centraliser son pouvoir et d’organiser l’administration du pays (centraliser, sa veut dire qu’un pouvoir fort venant d’un seul endroit contrôle tout le pays). L’empire fut divisé en province, chacune dirigée par un puissant noble et divisée en districts eux-mêmes dirigés par des petits nobles qui obéissaient au chef de la province.
Comme les empereurs s’installèrent a Gondar et n’en bougèrent plus, on dit que Fasilidas et ses successeurs appartiennent a la dynastie gondarienne.

Les empereurs de cette dynastie furent tous très croyants et très intéressés par les recherches intellectuelles a propos de la religion (on dit la théologie). Ils construisirent de nombreuses bibliothèques dans lesquelles se trouvaient tous les livres écrits par des moines, des prêtres et d’autre intellectuels.

Mais ils s’intéressèrent aussi aux arts profanes (les choses profanes c’est tout ce qui ne concerne pas la religion) comme la poésie, la danse, la musique et le théâtre. Ce fut une époque de grande stimulation intellectuelle

De nombreux bâtiments furent construits à Gondar : églises, bibliothèques, grands halls pour les réceptions, plusieurs empereurs se firent construire leur propre palais pour marquer l’Histoire. Tout cela dans un style mêlant les influences axoumites (style architectural d’Axoum), portugais (sans doute par des connaissances acquises auparavant, car les Portugais n’étaient plus admis dans l’empire) et indiennes (le commerce avec l’Inde était en plein développement), style qui donna naissance à l’architecture gondarienne.

Mais tout n’allait pas pour le mieux dans le meilleur des mondes en Ethiopie, loin de là ! Si la culture se développait à grands pas, le royaume connut vite de graves problèmes politiques. En fait, toute cette activité artistique et intellectuelle était limitée à Gondar, la cité impériale.
Celle-ci vivait et se développait à l’écart du reste de l’Ethiopie.
Pendant ce temps, les Oromos venus du sud continuaient leurs invasions. Même si la plupart du temps les armées impériales les repoussaient, cela créait un climat d’instabilité et de peur peu propice au développement d’un pays.

De plus, comme les empereurs restaient maintenant à Gondar et n’apparaissaient plus que rarement aux yeux de leur population, leur pouvoir semblait lointain et de plus en plus abstrait. Tu te rappelles qu’avant la dynastie gondarienne, les empereurs éthiopiens se déplaçaient de place en place avec leur cour, afin de maintenir leur autorité auprès du peuple et surtout des petits nobles toujours prêts à se rebeller. A cette époque les outils de communications étaient très limités. Pour qu’une nouvelle parvienne cent kilomètres plus loin il fallait au minimum deux trois jours, sans compter le risque d’être perdue en cas d’attaque de brigands par exemple.
Cette absence de moyen de communication faisait qu’il était très difficile de gouverner à distance et sans se déplacer. Le projet d’un gouvernement centraliser était sans doute arrivait trop tôt (tu te rappelles ce que c’est un gouvernement centralisé ? ).

Enfin, le fait de fixer la capitale apporta aussi des problèmes au sein même de celle-ci. Une cour de plus en plus importante s’y installa auprès de l’empereur, vivant dans l’oisiveté et le luxe (l’oisiveté cela veut dire que l’on ne fait pas grand-chose de ses journées, que l’on ne travaille pas et que l’on ne s’occupe que de ses plaisirs).
Cette existence de plaisir fut condamnée par certains prêtres qui décrivirent la cour de Gondar comme décadente (la décadence, c’est quand les valeurs morales se perdent, entraînant la chute d’une société).
Mais surtout, ces hommes et ces femmes occupaient à rien de précis et vivant si proches du pouvoir, se mirent à intriguer et conspirer en petit groupe, cherchant à influencer la politique impériale, voire à placer leur propre empereur sur le trône. Ces groupes que l’on appelle des clans, se constituaient le plus souvent autours d’une même origine géographique : tel clan était composé de la noblesse de telle région et ainsi de suite.

La cour de Gondar devint un nid d’intrigues, de rumeurs et de complots. En 1706, Iyassou Ier (1682-1706), connu comme le plus grand empereur gondarien, fut assassiné. Par la suite, les empereurs qui moururent de mort naturelle furent des exceptions et le meurtre devint l’outil de succession le plus commun. Les empereurs se méfiaient de tout le monde et surtout de leur propre famille (les frères, fils, cousins, etc. de l’empereur étaient les candidats les plus proches du trône en cas de décès de celui-ci). Ainsi quand un empereur accédait au trône, la première chose qu’il faisait était d’enfermer tous les membres de sa famille dans une prison spécialement construite à cet effet au sommet d’une montagne.

Après la mort d’Iyassou Ier, le pouvoir passa peu à peu aux mains de ces différents clans, même si certains empereurs plus fermes que les autres réussirent parfois à restaurer quelque peu leur pouvoir. Ainsi, dès les années 1760-1770, le pouvoir avait définitivement quitté les mains de l’empereur et l’empire, dont l’existence n’était plus qu’un nom, se divisa en de multiples petites régions indépendantes se faisant la guerre les unes aux autres. Encore une fois le pays sombra dans l’anarchie.

Chapitre VIII. Théodoros et le rêve d'une Ethiopie moderne.

Pendant presque cent ans le pays resta dans cet état. En 1855, un petit chef de guerre nommé Khassa réussit à battre un par un les autres seigneurs et à s’imposer comme empereur sous le nom de Théodoros (1855-1868).
Il installa le centre de son pouvoir plus à l’est, à Maqdala où il fit construire une forteresse. C’était un homme ambitieux et il essaya de moderniser son pays surtout au niveau de l’armée et des voies de communication. Mais il avait beaucoup d’ennemis, surtout parmi les prètres et les nobles, et il ne parvint jamais véritablement à accomplir ses projets. Il développa aussi les relations avec les pays européens et en particulier l’Angleterre.
En 1862, il envoya une lettre à sa « sœur » la reine Victoria pour lui demander une aide technique et militaire dans sa lutte contre les Turcs (la reine Victoria était la reine d’Angleterre à cette époque là). Il pensait qu’entre chrétiens une alliance contre l’empire musulman allait de soi.
Mais en Europe, les intérêts politiques et commerciaux avaient depuis longtemps pris plus d’importance que les questions religieuses. Et, pour le moment, la reine Victoria avait plutôt intérêt à rester amie avec les Turcs. Aucune réponse ne parvint donc à Théodoros.
Celui-ci était brillant mais aussi très orgueilleux. Il fut affreusement vexé du silence de l’Angleterre. Très en colère, il prit en otage (fit prisonnier) les quelques citoyens anglais qui se trouvaient en Ethiopie, espérant ainsi attirer l’attention de la reine. Il réussit si bien que l’Angleterre envoya une armée de 32000 hommes, non pour l’aider a lutter contre les musulmans mais pour faire la guerre à l’Ethiopie.
Rapidement les troupes anglaises gagnèrent des batailles et assiégèrent Maqdala. Se sachant perdu, Théodoros préféra se suicider que de se rendre.

Chapitre IX. Les derniers empereurs et l'entrée de l'Ethiopie dans l'ére moderne.

Suite à la mort de Théodoros, le seigneur de la région du Tigrée réussit a son tour à s’imposer comme empereur sous le nom de Yohannes IV (1872-1889). Officiellement, il était descendant de la dynastie Salomonide et il fut sans doute aidé par les Anglais qu’il avait discrètement soutenu dans leur guerre contre Théodoros. Son pouvoir ne s’étendait en fait que sur la vieille Abyssinie et s’arrêtait aux frontières du Choa, la région de l’actuelle Addis Abeba.
Cette région était dirigée par le roi Ménélik II, un cousin de Yohannes IV et lui aussi membre de la famille salamonide, qui allait ensuite devenir empereur.Yohannes fut un empereur très religieux dont les principales actions furent de lutter contre les musulmans à l'intérieur et l'extérieur de son empire. Il mourut d'ailleurs en luttant contre des musulmans soudanais qui avaient pillé Gondar plusieurs fois.

En 1889, Ménélik II devint empereur à son tour. Son règne fut marqué par une forte modernisation du pays : construction d'une ligne de chemin de fer, de ponts et de routes, première installation de l'eau courante et de l'électricité (dans le palais seulement), premières banques et écoles, modernisation de l'armée, etc.La deuxième grande oeuvre de Ménélik fut la conquête militaire de tout le sud et l'est de l'Ethiopie actuelle. C'est lui qui donna au pays ses frontières modernes.

Enfin, le règne de Ménélik II fut marqué par deux événements d'importance :

Fondation d'Addis Abeba, en 1889, qui devint aussitôt la capitale impériale.

Victoire d'Adwa le 2 mars 1896. Les troupes éthiopiennes défont l'armée italienne qui essayait d'envahir l'Ethiopie à partir de l'Erythrée. Cette bataille est très importante car se fut la première grande victoire d'une armée africaine sur une armée européenne. Cette victoire mit l'Ethiopie à l'abris des volontés colonialistes de l'Europe pour presque 50 ans.

L' empereur Ménélik II mourut en 1913. Avec lui l'Ethiopie est rentrée dans l'ére moderne. En 1930, l'empereur Hailé Séllassié monte sur le trône après avoir gouverner l'Ethiopie en tant que régent (un régent c'est quelqu'un qui dirige le pays à la place d'un roi ou d'un empereur car on estime que celui ci est incapable d'assumer sa fonction. Souivent c'est que le roi ou l'empereur est un enfant, mais dans le cas présent, c'est que l'empereur était une impératrice et à cette époque une femme ne pouvait pas excercer le pouvoir en Ethiopie).

Hailé Séllassié continua de moderniser son pays mais surtout au profit des nobles et familles riches. Il commit aussi de nombreuses erreurs dans sa politique avec les régions éthiopiennes qui bordent le pays et qui réclamaient leur indépendance. Surtout l'Erythrée. En 1973-1974 un groupe de militaires prend le pouvoir et Hailé Sellasié est obligé de se retirer.

Chapitre X. La dictature communiste.

Les militaires mettent un nouveau régime en place et décident de suivre la politique communiste de l'URSS. Les choses ne s'arrangent pas vraiment par rapport à l'Empire. Les mesures prises sont innéficaces, voire catastrophiques en ce qui concerne l'économie. Les gens sont privés du peu de libertée qu'ils avaient. Personne n'a le droit de dire ou d'écrire ce qu'il pense et les gens qui s'opposent au président Mengistu sont emprisonnés ou exécutés : c'est une dictature terrible.

Dans les années 1984-1985, de terribles famines touchent le pays. Le monde entier a pitié de l'Ethiopie et de partout on envoie de l'aide. Plus tard, on apprendra que cette famine a été entretenue par le gouvernement pour affamer les zones rebelles.

Chapitre XI. L'Ethiopie des 20 dernières années.

En 1989, l'URSS se libéralise et abandonne peu à peu son régime communiste. Les Russes stoppent ainsi leurs soutiens à Mengistu qui est obligé de quitter le pays. Depuis le pays est dirigé par un gouvernement dit démocratique mais qui n'a pas changé depuis 16 ans et dont les opposants sont pour la plupart en prison.

L'Ethiopie a encore beaucoup de problèmes, à l'intérieur ou la plupart des gens osnt très pauvres et à l'extérieur ou les relations avec les autres pays sont très tendues, la Somalie et l'Erythrée notamment.

Les Ethiopiques - 8 Tranches de vie nunero 2

2007-03-29T16:06:00.000+04:00

ETRANGE ETHIOPIE

De souche semitique (d'origine arabe), l'Amharique est derive du Gu'ez, langue originelle de l'Eglise Orthodoxe (ethiopienne). Son alphabet unique est compose de syllabes. Langue qu'il nous est assez difficile a retenir et a prononcer.

Transcription amharique d'une boisson bien celebre en Ethiopie

L'Ethiopie suit le calendrier julien. Ce qui fait que nous sommes, jour de la publication de ce post, le 20 juillet 1999. Le pays s'apprette d'ailleurs a passer le deuxieme millenaire, le 11 septembre prochain. Cela va engendrer de grosses fetes partout dans le pays avis aux amateurs.
L'annee se divise en 12 mois egaux de 30 jours et un 13eme de 5 ou 6 jours les annees bissextiles.

Les horaires sont aussi deconcertants. Ils comptent les heures avec 6 heures de decalage. Quand en temps universel il est midi, il est 6 heure a une montre ethiopienne. Puisque le jour se leve a 6 heure, la journee recommence a 0 : logique et bien pratique pour les horaires de bus !

PETITS BOULOTS DE RUE

Petits et grands travaillent, c'est comme ca. Pour manger et survivre, il faut gagner des ronds. Souvent tot le matin jusqu'a tard le soir. Souvent du lundi au dimanche. Souvent toute l'annee.

Cireur de chaussures

Taxi-men

Vendeurs a la sauvette

Couturier

100 ans plus tard, le court du cafe ayant chute, Eric a du se reconvertir en photographe de rue !

SUR LE MARCHE

Sur le marche de Bati,

on croise des gens de toutes les couleurs,

des enfants souriants

des hommes charges comme des mules

des princesses egyptiennes

on eternue devant les etals de piments,

on rencontre des Afars aux incisives limees,

ainsi que leurs chameaux,

on sent la myrrhe,

on se parre de perles colorees

et on achete des tissus !!!!

COIFFES ETHIOPIENNES

Diverses et variees, de la plus jeune a la plus vieille, les femmes qui ont generalement le cheveu crepu, entretiennent leur chevelure.

La plupart des femmes vivant dans le nord et a la campagne, portent la coiffe, tresses collees puis chevelure laisse libre, unique en son genre et qui doit bien tenir chaud.

Cheveux noirs ou blanchissant, elles ont quasi la meme coupe, c’est assez etrange, toutes pareilles a des clones.
Certaine femme plus moderne comme Sarah, porte les cheveux tresses colles et la choucroute.

ou des coupes plus ordinaires

Les jeunes enfants ont des coiffures « funny », qui leur donnent un petit cote punk.

Les hommes ne sont pas en reste, certains s’identifient aux Jackson 5

et d’autre a Bob Marley.

Pourtant tous s’accordent a mettre des couvre-chefs. Bonnets, chapeaux, voile orthodoxe, turban, dans la religion orthodoxe, la tete doit etre couverte.

AMOUR ET DESAMOUR

Ahh l’Ethiopie, un pays si interesssant que le Babuvati y a passe presque 2 mois. Pourtant, il lui est arrive de vraiment regretter ce planning. Pays de contrastes ou c’est la premiere fois de notre periple que certaines personnes ont paye l’addition, ou la spontaneite des rencontres dans le bus est aussi forte. Mais, il y a un mais, c’est le pays ou on a aussi rencontre le plus d’insistance et d’aggressivite de la part des mendiants ou des rabatteurs. Des vision de cour des miracles, handicapes marchant ou plutot rampant par terre car ils n’ont pas de fauteuil roulant, aveugles, personnes handicapees par la lepre, maman mendiant avec ses gamins et qui pousse ses gamins a aller tendre la main, personnes agees mendiantes egalement a la vue du farangi, bref c’est par moment assez oppressant surtout quand on a perdu son humour.

Des « you you you » a longueur de journees, de la part de gamins sur-intensionnes de regarder le « faranji », notre petit nom amharique, qui veut dire literalement francais.

On ne reste pas seul longtemps en Ethiopie.

Des moments de solitude ou cherchant un endroit pour se delester, des tas de gamins sortis d’on ne sait ou nous regardent en criant « you you you ».
Aussi, et surtout dans les endroits les plus touristiques, de bonnes arnaques de jeunes « brokers », branleurs en anglais, qui profitant que la grand mere qui loue les chambres ne parle pas anglais, nous facturent 60 birr la nuit, alors qu’elle n’en vaut que 25 et qu’il empoche 35 de pourboire ! Fute le gars, mais malheureusement pour lui, nous decouvrirons le pot aux roses avec un « gentil » ethiopien qui comprenant bien que si ca continue comme ca, le tourisme a Lalibela , et bien, il va en prendre un coup. Ce genre de mecs trainent toujours dans les gars ou devant les hotels back-packers, a la recherche du faranji a arnaquer. Il te propose des visites, de t’aider a descendre ton sac du bus, moyennent finance, toujours surevaluee. Il faut les fuir comme la peste. On se demande si ce n’est pas le tourisme back-packers qui engendre ce genre de personnage et s’il ne serait pas mieux de se faire gerer par une agence qui prend tout en charge. Je m’explique, les plus jeunes voyant que les brokers se font un fric monstre, n’ont plus qu’une envie, c’est de bosser comme eux, dans le tourisme-argent facile.

Une invitation a une ceremonie du cafe, car nous sommes francais « on se demande encore comment il l’a su » et que la soeur de notre hôte est mariee avec un francais, alors ils sont tout reconnaissants « alors que l’on y est pour rien », et qui se finit avec des demandes de mari pour la 2eme soeur, des lettres d’invitation en france et tiens pourquoi pas un petit billet parce que quand meme c’est la semaine de paques et qu’il faut etre genereux avec papy. Et aussi un petit billet pour son pote qui a expres pas ete au travail pour venir nous escorter ! « c’est vrai que Bahar dar, c’est super dangeureux ! » et aussi 30 birr pour son pote de la petite moto-taxi qui a fait 500m et qui meriterait meme pas 10 birr. Bref celui la y a ete un peu fort et n’y a pas gagne grand chose. Le Babuvati commence a prendre en compte ses diverses experiences mais se laisse toujours avoir a l’invitation car « on pense » qu’il est trop gentil. Voila tete du lascard et la tete de sa soeur a marier....

Donc voila pour les desagrements inter-humains. Apres, ce sont de petites choses sans importance mais qui en ont pour le Babuvati. D’abord, la bouffe est assez particuliere, ca ne tiens qu’a nous. L’injera nous rend malade, on a deja explique ce que c’etait dans Tranche de vie 1, mais durant le careme, ils ne la mangent qu’avec des sauces aux legumes mega huileuse et apres le careme , c ‘est viande sans legume qui baigne dans l’huile. Bref heureusement que les italiens sont passes par la « !!! c’est une blague » et qu’ils y ont laisse les pates et les pizzas, ca evite au Babuvati de perdre trop de poids.
L’autre aspect penible, ce sont les transports locaux et le casse tete tonitruant de la musique locale a plein regime. Les bus sont en general de vieilles machines italiennes qui sont malmenees sur des routes, la plupart du temps creusees de nis de poule. Si ce n’est pas sur les routes, le reste se fait sur gravel road, route gravillonnee. Ce qui fait une moyenne de 300 km pour 10 heures sur celles ci.
Patience est le maitre mot, dormir sur la barre de fer frontal est le second et entre temps regarder les fabuleux paysages et la vie qui s’y deroule , ce qui est bien agreable.
Vous allez me dire, pourquoi la musique ? Parce qu’il n’y a pas que les Ethiopiques en Ethiopie, il y a aussi toute la soupe actuelle qui passe a longueur de journee a la radio ( comme Obispo et consort en France pour vous dire comment c’est penible), ce sont les tubes modernes. Ils ont du decouvrir le synthetiseur, il n’y a pas tres longtemps car ils en abusent pleinement. A la sauce orientale, version dance, c’est epouvantable a ecouter sur 10 heures. Certains titres ne sont pas mal pour se divertir, nous l’avouons. Et quelques fois, nous avions le droit a des morceaux traditionnels assez agreables. La western musique ( musique de l’ouest, sous entendu occidentale) passe de temps en temps sur la 2eme radio nationale. Et la, nous sommes tout heureux d’entendre James Blunt.

Les Ethiopiques - 7 En attendant

2007-03-29T16:00:00.000+04:00

Bonjour a tous,

Voici la nouvelle production du Babuvati. Vous pourrez donc trouver les episodes 1 a 6 des ethiopiques. Il a eu le temps de mettre a jour le blogus car il est coince a Dessie depuis trois jours. Bati lutte contre les fievres et Vabu se vide les intestins. Donc il attend patiement que tout se retablisse pour se rendre a Lalibela par le bus (10 heures de trajet, vaut mieux etre en forme). Rassurez vous, Bati est sous traitement et sa fievre regresse et Vabu est sous sa 3 eme serie d'antibiotherapie. Donc tout va bien !!

On vous souhaite bonne lecture

A bientot
Le Babuvati

Les Ethiopiques - 6 Petit entretien

2007-03-29T15:36:00.000+04:00

Petite entrevue avec X., citoyen ethiopien et employe de l’ONU au departement du developpement agricole. On garde son anonymat, pour des raisons evidentes qui apparaitront au cours du texte. L’Ethiopie est une democratie encore ambigue comme on va l’entendre.

Babuvati : Vous travaillez sur le developpement agricole, quel est votre objectif actuel ?

X : Le probleme de ce pays, au niveau de l’agriculture, est la production personnelle des paysans. Dans une bonne annee, comme celle que nous venons de connaitre, un paysan produit de quoi nourir sa famille pour environs 3 mois. Notre objectif est donc a long terme d’ameliorer la production des paysans et a court terme de fournir des subsistances aux familles les plus fragiles.

Babuvati : Et y’a t’il des avancees ?

X : Difficile de repondre, comme je vous l’ai dit tout ca se joue sur le long terme.

Babuvati : Et sur le long terme, vous avez un espoir ?

X : Honnetement, non. (version originale : No way !)

Le gouvernement, qui essaie toujours de profiter des circonstances sur le court terme, vous dirait que la production est repartie, car, comme je viens de le dire, cette annee a ete exeptionnelle. Mais il ne vous dira jamais que meme lors d’une bonne annee, les paysans sont obliges de vendre leurs biens pour pouvoir survivre.

Babuvati : Mais quels sont les facteurs qui rendent la production si mediocre ?

X : Le probleme de ce pays c’est que 95 % (ce chiffre est peut-etre un poil exagere, mais a peine, note du Babuvati) de sa population depend du secteur agricole. Les terres sont donc en quantite limitee. Generalement un paysan dispose d’un demi-hectare pour la culture. Il produit alors en moyenne, lors d’une bonne annee comme celle-ci, 1 tonne de ble ou autres cereales. Il en tirera a peu pres 2000 birs (200 euros). Sur ces 2000 birs il faut retirer les frais d’habillement et d’ecole pour ses enfants, les charges pour sa maison, les taxes, etc… a la fin il lui reste a peu pres 500 birs (50 euros). Ce qui permet de nourrir une famille de 5 ou 6 pendant 3 mois. Apres il doit commencer a vendre ses bijoux de famille, sa television, sa radio, parfois son betail s'il en a et s'il est d’une culture qui le permet…

Babuvati : A oui, a propos du betail. Nous avons vu quelque part que l’Ethiopie possedait le premier cheptel mondial en nombre de tete de betail. Alors comment cela se fait t’il que cela ne represente pas une solution pour ce qui le possede. ?

X : Je finis juste sur les problemes de l’agriculture, et je reviens sur le betail. En fait, il ne s’agit que d’un petit detail mais revelateur sur la politique agricole de notre pays. Souvent, sur ce qui reste au paysan, celui-ci doit encore acheter des engrais chimiques aupres d’entreprises avec qui le gouvernement a un accord. Cet engrais coute cher, detruit l’environement et pourrait etre remplacee par des fertilisants naturels comme le purain par exemple. Mais, malheureusement, le gouvernement oblige les paysans a achete cet angrais, dans le cadre de sa politique de developpement agricole.

Babuvati : Pourquoi si la solution naturelle est moins chere et plus ecologique ?

X : Des accords entre le gouvernement et les entreprises productrices de ces angrais, vous voyez bien.

Et juste pour finir sur ce probleme, je vous rappelle que 1 tonne de ble, c’est la production d’une bonne annee, si tout va bien. C’est a dire que les pluies arrivent a temps, que les cereales ne sont pas victimes de maladie, etc…

Pour repondre a votre question sur le betail maintenant. Tout d’abord, une correction. L’Ethiopie possede le deuxieme cheptel, et non le premier, d’Afrique et non du monde. Ensuite, deux principaux facteurs expliquent que ces millions de tetes de betail n’apportent pas de meilleurs conditions a leurs proprietaires.

Le premier est culturel. Pour de nombreux peuples d’Ethiopie le betail est avant tout un symbole de richesse et un lien affectif reel existe entre le proprietaire et chaque bete de son troupeau – meme si souvent il n’en connaît pas le nombre exact d’ailleurs. Donc, d’une part, en tant que symbole de richesse le proprietaire ne veut pas se separer de son troupeau, ce qui le ferait descendre dans la hierarchie sociale de son peuple. Pour beaucoup d’entre eux, la fierte est bien plus importante qu’un ventre rempli. D’autre part, le lien affectif existant est tres fort. Meme si vous etiez tres tres pauvre, et que vous deviez vous privez, vous ne vendriez pas vos enfants, pour un Mursi, un Afar ou un Hammer, c’est la meme chose avec leurs vaches.

Le second est tout simplement economique. C’est triste a dire mais nos vaches ne valent pas grand chose. Le prix de deux mille vaches ethiopiennes equivaut peut etre a quarante vaches de votre pays. Une vache ici produit 1 litre de lait par jour. (En France une vache laitiere produit quelque chose comme 100 litres par jour).

Notre homme nous aura aussi parle du probleme de la deforestation. En effet, un des objectifs de leur programme est de faire revenir la pluie ! Devant notre etonnement cette declaration, il nous a explique qu'en region seche, la pluie depend etroitement de la presence de foret (voir le texte sur les montagnes du Bale), que l'Ethiopie est deforeste a 91 % et qu'un programme de reforestation est urgent mais qu'il se heurte au besoin en terre des paysans pour leurs cultures. Il nous a aussi glisse que sous la dictature communiste, la question des forets etait beaucoup mieux geree, sans pour autant cautioner le regime du Derg.
Enfin, vous pouvez vous demander pourquoi nous avons conserve son anonymat, car aucune revolution vraiment fracassante n'apparait dans son interview. En fait, il nous a aussi explique que la solution a ces problemes pourrait venir de l'opposition mais qu'il y avait peu d'espoir, car le gouvernement actuel autorise les partis d'opposition mais maintient tous leurs membres en prison. Etrange conception de la democratie.

Les Ethiopiques - 5 La caravane d'Harar

2007-03-28T18:29:00.000+04:00

Addis Ababa, le 5 Avril 1894

Demain, nous partons pour les montagnes du Chercher, nous partons pour trois semaines de voyage vers la cite d’Harar.

Cite perdue entre les mondes musulmans et orthodoxes, a la frontiere somalie. Nous avons organise les resources, trouver un guide de ce peuple des Issas, cousins des Afars, et emprunte des chameaux pour supporter nos malles et nos pauvres corps qui vont souffrir apprement.

Nous allons partager cette caravane avec cinq autres personnes, deux sujets belges, prospecteurs de café pour le compte de leur Roi, et trois voyageurs au long cours.

Eric, maitre cafeier et representant de sa Majeste Leopold

Fodil, un vieux baroudeur francais, trafiquant d’armes et d’ivoire, Mark, jeune homme solitaire, a la decouverte du monde et Thomas, jeune aristocrate boheme de l’Empire Austro-hongrois, qui veut rejoindre la colonie anglaise d'Aden au sud-ouest de la peninsule arabique.

Le 10 Avril 1894

Apres les hauts plateaux d’Addis Ababa “la nouvelle fleur”, nouvelle capitale de MenelikII, empereur d’Abyssinie. Nous traversons une vaste etendue desertique, seul le cours de l'Awash nous semble irriguer cette vallee seche et poussiereuse. Certains chameliers refusant de marcher et quelqu'uns etant prets a deserter, nous avons du a plusieurs reprises ouvrir nos malles et donner quelques pieces en plus.

A travers la plaine, la tribu des Issas, vit et se deplace selon la nourriture et celle de leurs bestiaux ( chameaux et chevres). Ce sont leurs seuls biens. Ils sont d'une beaute apre et sauvage. Les hommes ont les cheveux boucles, mi-longs. Le teint hale et les traits fins. Ils portent une tunique de coton blanche, des sandales en cuir, un couteau long et courbe sur la hanche et un baton qu'ils tiennent le plus souvent dans le dos. Ils sont fins et elances. Les femmes ont egalement les traits tres fins et hales, cheveux tresses, elles portent un turban de couleur sur la tete et des tissus de coton pour le corps. Elles portent des bijoux de perles ou de materiel de recuperation tres bien agence.

Afars

Nous circulons ainsi de guera en guera (camp) guides par notre abban (guide) que l'on change de tribu en tribu. L'abban est un homme recommandable, connu des deux tribus et il connait l'endroit ou coulent les sources.

Quelques oasis, bordees de palmiers et de superbes arbres verts, dans les branches des singes noirs et blancs gambadent.

20 avril 1894

Des plaines tres ondulees ou descentes et montees se succedent a l'infini, succedent a la plaine desertique. La mission avance peniblement vers l'Est sous un soleil ardent, aux heures les plus chaudes, la marche de la colonne se fait encore plus lente.

Hier soir, pres du camp, une jeune fille atteinte de variole se baignait et reposait pres de la riviere aux eaux chaudes. Seulement durant la nuit, celle-ci fut devoree par les hyenes. Nous reprochions ce matin meme a nos guides, leur manque d'humanite. Ils nous ont seulement repondu qu'elle devait mourir de toutes facons.

Nous croisons des villages de ces pasteurs que l'on appelle Gallas ou Oromo. Maisons de branchages et de terre et crotins seches, ils cultivent egalement la terre en terrasse.

25 avril 1894

Nous arrivons a Harar en fin de matinee, dans la citee fortifiee, mosquees et eglise orthodoxe se cotoient. Nous sommes au pays des Hararis. Les femmes portent un costume colore et soigne, etroit pantalon en fuseau et tunique, parfois broche d'or. Elles portent le perpetuel voile en soie que les Harar importent depuis la nuit des temps. Harar, plaque tournante du commerce entre l'Afrique et l'Arabie, a toujours constitue une porte d'entree de l'Islam sur la corne de l'Afrique et plus en profondeur dans le continent.

Fondee au 7e siecle, elle fut gouvernee par des emirs arabes jusqu'en 1875. Cette cite etat fut fortifiee en erigeant une muraille de pierre percee de 5 portes, fermees la nuit et permettant de controler les flux et de se proteger de l'expantionisme Oromo. Elle etait interdite aux non musulmans, elle est consideree comme le 4eme lieu saint de l'Islam. Mais il y a 8 ans, Menelik II a defait les armees de l'emir et a nomme son cousin Ras Makonnen, gouverneur de cette nouvelle province ethiopienne. Celui-ci s'est alors empresse de raser la grande mosquee pour la remplacer par une vaste eglise.

A notre arrivee dans la cite sainte, une bande de gamins bruyants de surprise nous accueuillent, nous avons le plus grand mal a nous en debarrasser, malgre le savoir faire de notre compagnon Thomas. Chose faite, nous prenons nos quartiers dans la demeure de notre ami le sheick Omar el'Khayam, descendant de l'illustre poete persan.

Celui-ci nous entretient a loisir sur de nombreuses etrangetes de la cite. Ainsi, parmi d'autres, cette interdiction formelle d'introduire l'eau a l'interieur des enceintes de la ville. Selon la legende le jour ou cela se produira sera le debut du declin de la quatrieme ville sainte. En consequence, les habitants d'Harar - les habitantes surtout - sont forces d'aller effectuer toutes les basses besognes - lessives, vaisselles - ainsi que leur toilette et leurs besoins quotidiens en dehors de la cite. Celle-ci est effectivement construite autour de cinq sources sur lesquelles donnent les cinq portes et qui, bien evidement, ont donne l'organisation de la ville en cinq quartiers. Seule l'eau destinee a la cuisine et a la boisson est autorisee a penetrer la ville. Omar nous affirme qu'a son point de vue c'est une bonne chose. Deja, un petit Emir dont nous avons oublie le nom, s'est arroge le droit d'une citerne, et les alentours de sa demeure sont maintenant d'une insalubrite miserable. Sans parler des conflits qu'entrainent une telle forfaiture !

Apres quelques jours de repos chacun se separe, Fodil remonte vers le pays des Afar revendrent les armes qu'il a achete aux europeens venus du port d'Obock, Mark vers le sud en pays swahili, Thomas part en direction de Berbera. Nos deux amis belges prospecteront pour l'exportation de cafe arabica d'Harar. Nous, nous irons jusqu'a la mer, plein est.....

Ceci est une fiction historico-delirante. Certains passages sont veridiques, notament celui de la hyene (veridique il y a 100 ans, nous on a pas vu ca). C'est apres avoir passer presque une journee a la bibliotheque de la fausse maison de Rimbaud que le Babuvati a trouve l'inspiration et le plaggia (un tout petit peu seulement). Merci quand meme a

Mr Bardley "Notes sur Harar" 1900
Mr Duchesne-Fournet Jean "Mission en Ethiopie" 1901-1903

Deux extraits des textes de ces deux auteurs :

"Les Ogaden sont de grandes tailles, plus generalement rouges que noirs, gardent la tete nue et les cheveux courts, se drapent de tobes assez propres, portent a l’epaule le sigada, a la hanche le sabre et la gourde des ablutions, a la main la canne, la grande et la petite lance et marchent en sandalles.

Leur occupation journaliere est d’aller s’accroupir en groupe sous les arbres, a quelques distances du camp et les armes a la main de deliberer indefiniment sur leurs divers interets de pasteurs. Hors des séances, hors de la patrouille a cheval aux abreuvages et des razouas chez les voisins, ils sont completement inactifs.

Aux enfants et femmes est laisse le soin des bestiaux, la confection des ustensiles de ménage, le dressage des huttes et la mise em marche des caravanes. Ces ustensiles sont les vases a lait bien connus du Somali et les nattes de chameaux qui, montees sur des batons forment les maisons des garias passageres."

100 ans apres, c'est un peu la meme....

"Les colporteurs de l’exterieur entrent dans l’Ogaden par deux routes, une au nord-est de Barbera par Habr-Awal, l’autre de Mogadisho a Brawa. Ils transportent les marchandises a dos de chameaux ou d’anes, ou meme a l’epaule et circulent ainsi de gardia en gardia.

L’abban prend son salaire ou droit en marchandise du colporteur.

Hors de ce mode de circulation, il est impossible de parcourir l’Ogaden. Mais en choisissant bien ses Abbans, en suivant les conseils et en marchant selon les coutumes politiques et religieuses et le caractere des indigenes, nous sommes convaincus qu’un europeen, se presentant comme marchand et sans se presser franchirait aisement en deux-trois mois tout le continent de Harar a Braoua par la route des Ogaden.

Ceci exportent des plumes, ivoire, peaux de boeufs et de chevres, myrrhe, or, musc et café. Ils importent des tobes rayes, de la cotonnade, perles et tabac."

Certaines photos sont d'epoque et ont ete prises a la maison Rimbaud, on vous laisse trouver lesquelles.

Port-folio

Le repas des Hyenes. Ce n'est pas qu'une attraction touristique mais une reelle coutume harari. Selon la legende, lors d'une famine, de peur d'etre devores par les betes, les habitants prirent la decision de les nourrir. Depuis, la tradition se perpetue et un homme issu d'une lignee particuliere s'en charge tous les soirs, en profitant pour arrondir ses fins de mois avec les touristes de passage.

Arghhhhhhhhhhh

2007-03-20T20:26:00.000+04:00

Y A DU RETARD ET CE N'EST PAS PAR MANQUE DE VOLONTE, CA FAIT DEJA TROIS FOIS QU'ON SE PREND LA TETE A RENTRER DES PHOTOS ET QUE TOUT PLANTE AUX DERNIER MOMENT OU QUE POUR CAUSE DE CHANGEMENT D'INTERFACE BATI FAIT UNE FAUSSE MANIP' ET ENLEVE TOUTES LES PHOTOS !!!! DES HEURES ET DES EUROS DE PERDUS !

DONC, DESOLE, MAIS ON NE SAIT PAS TROP QUAND ON AURA LA MOTIV' POUR CONTINUER !

Sinon, juste tout de meme pour expliquer un peu ou nous en sommes. On quitte Harar demain ou apres demain, puis direction le nord de l'ethiopie pour une boucle d'une vingtaine de jours. Exepte nos ennuis internautiques, tout va bien,

Bye

Le babuvati en colere !

Les Ethiopiques- 4 Tourisme et developpement dans les montagnes du Bale

2007-03-15T13:50:00.000+04:00

Les montagnes du Bale sont un vaste massif situe au coeur du pays Oromo. Il est constitue essentiellement de haut-plateaux qui s'etendent entre 3000 et 3700 metres d'altitude et recouvrent un immense territoire : C'est la plus vaste zone afro-alpine de toute l'Ethiopie.

Les populations y vivent de l'elevage (moutons, chevres et vaches) et de l'agriculture (orge, ble, inset ou faux bananier, ognons et choux). De nombreuses familles possedent aussi des chevaux et des anes qui sont le principal moyen de transport et de portage a ces altitudes.

Elles sont pour une grande part dependantes de la foret s'etendant en-dessous de 3300 metres. Celles-ci leur fourni un nombre impressionant de plantes medicinales, mais aussi et surtout du bois, pour se chauffer et pour les constructions.

En tant que source de bien et de nourriture, cette foret est fortement menacee. Or, sans rentrer dans les details, le phenomene de deforestation est une catastrophe sans nom pour toutes les regions qui le subissent. Entre autre la deforestation favorise l'erosion et l'appauvrissement des sols, et, phenomene moins connu, une diminution des precipitations. Sans parler de la disparition de toutes les ressources fournies par la foret.

Afin de participer a la lutte contre cette menace, un projet d'ecotourisme a ete mis en place il y a 10 ans (par une ONG allemande mais maintenant autogere par les habitants de la region). Il consiste d'une part a apprendre aux habitants a gerer correctement la foret, et d'autre part a leur fournir de nouvelles ressources, en cash, par l'intermediaire du tourisme, ce dernier etant directement dependant du maintient de la foret.

Au niveau de la gestion de la foret, nous n'avons pas pu en apprendre beaucoup, mais deux actions au moins ont ete entreprises. La premiere concerne directement l'utilisation des ressources : seuls les habitants de la foret ont le droit d'exploiter le bois, les autres doivent leur acheter. Ce qui permet de diminuer la pression exercee directement sur la foret et que ceux qui l'exploitent savent exactement ou en est cette exploitation. De plus, seuls les arbres morts ou deja ancien ont le droit d'etre exploites.

La seconde, de sensibilisation, a consiste a emmener au Siemen certains des habitants de la foret, a leur montrer et leur expliquer les effets de la deforestation (le Siemen est totalement deboise). En rentrant ils ont pu raconter leur experience aux autres habitants et, une fois que l’on a vu la catastrophe qu’entrainait le phenomene, on a pas envie de s’y risquer : d’ou une auto-gestion efficace de leur patrimoine.

D’un point de vue touristique, le projet a mis au point un reseau de circuits reliant differents refuges. Le touriste peut utiliser le service de chevaux (et de leurs assistants). Chaque soir, il arrive dans un refuge parfaitement tenu, avec possibilite de se doucher a l’eau chaude, de se chauffer aupres du poele, de cuisiner, et de dormir dans un bon lit bien moelleux (il a juste manqué la brique rouge chauffee pour mettre au fond du lit, comme chez la memere Lulu a Neuilly). Quand on connait le niveau moyen de l’hotellerie en Ethiopie (assez mediocre), il est tout a fait etonnant de trouver ce confort loin de tout.

Soiree lampe a petrole au coin du feu de bois

Pour etre sur que toute la communaute en profite, chaque service est paye directement au prestataire et non a l’office principal. De meme, chaque jour, on change de chevaux et de muletier afin que dans chaque village, les gens puissent profiter des revenus du tourisme et non uniquement la communaute de la ville de depart.

Deux muletiers

Une partie des revenus des refuges est reinvestie dans des dispensaires ou des ecoles construits a proximite des villages.

Enfin, afin de maintenir la qualite des services (qui a malheureusement tendance a vite se degrader dans ce type de projet menes en Afrique), un systeme de penalite tres précis a etait etabli. Pour tel manquement, telle penalite sur le payement, c’est dur, c’est rigide, c’est allemand, mais ca marche ! (pour nos amis germaniques, vous vous doutez bien que ce n’est qu’une taquinerie gentillette !).

Bref, le tout forme un bel exemple d’ecotourisme et de developpement durable. Malheureusement, il y a quelques bas qui blessent, entre autre au niveau de la tenue des refuges. Pour la plupart, le service y est irreproachable, mais le probleme est celui du personnel…

Une de nos hotesse

Les hommes, qui en sont les proprietaires ne font souvent rien et recoivent tous les benefices, parfois ne sont meme pas presents. L’essentiel du boulot revient donc sur les femmes (on est en region musulmane, et la plupart de proprietaire en ont plusieurs. Ici, les femmes ne vivent pas ensemble, et souvent l’homme vit avec sa femme citadine pendant que les autres se tuent au travail dans les montagnes). Celles-ci, deja debordees, transferent le travail sur les enfants, et ils nous est arrive d’etre entierement pris en charge par des gamins de 10 ans, qui doivent interrompre leur travail scolaire pour s’occuper des hotes.

Devoir a la lumiere de la lampe

Forcement pour un projet de developpement cela ne fait pas bien serieux. Mais ici la vie est comme ca et quand nous en avons parle aux femmes, celles-ci n'avaient pas l'air de comprendre notre etonnement vis-a-vis de la situation. Notre guide lui semblait nous entendre, mais lui a etait eduque, la plupart des habitants du Bale non. Et avant de changer les mentalites, c'est pas gagne !

Mis a part l'aspect technique, le pays des Bale est tres joli, si vous avez de la chance vous pouvez rencontrer le loup d'abyssinie ou le nyala des montagnes. Especes endemiques a l'Ethiopie. Si vous le desirez, vous pouvez gouter au porridge local, avec du beurre rance fondu ou le
pain local egalement, galette d'orge ou de ble pas mauvaise.

Le porridge au beurre fondu, ca calle pour la journee

Les paysages nous ont fait penser au Vercors et bien sur le Babuvati s'est vu arpentant les Hauts plateaux de celui-ci, a cheval, cheveux au vent !!!! On reve !

Portraits

Kadidja prend soin de sa petite soeur

Deux enfants Oromo

Adde zara, 1ere femme d'un house keeper

Omar, notre guide aussi tetu qu'un certain.... Julien Linot !!!!!

Images equines

On m'appelle le chevalier blanc.....

Carosse quotidien

Details

Les Ethiopiques- 3 Tranches de vie

2007-03-15T11:37:00.000+04:00

LE MARCHE AUX POISSONS

Scene de la vie quotidienne, les hommes rentrent de la peche, il et 6 heures, pas mal de petits poissons Tilapia en fond de calle. Filet de peche usage, racommode, le bateau egalement, petite barque en bois. Les enfants des rues grelotants, viennent chercher un petit mange en donnant un coup de main a la bourre du marche.

Les pecheurs de leurs mains expertes et equipes d'un couteau bien aiguise a meme la pierre, coupent les filets de piossons d'une precision et efficacite remarquable, certains lavent les poissons avec l'eau du lac, d'autres ne les lavent pas du tout ! Avec quelques filets, ils preparent quelques assiettes de poisson cru avec du jus de citron et le liquide des foies de ces memes poissons. Que les enfants des rues auront cherche dans les entrailles des condamnes poissonneux.

LA PRIERE ORTHODOXE DU MATIN

Non, vous ne revez pas, ce n'est pas le muzzelin qui claironne des 5 heures du matin. Cette musique etrange, mystique, voire tres inquietante, c'est l'appel a la priere orthodoxe. Une voix guturale chante des textes gue'ze accompagnee d'une musique de corde tres impressionnante et obscure. Des frissons dans le dos, on part prendre notre bus pour Awasa, le jour n'est pas encore leve.

LA VIE AUTOUR DU LAC D'AWASA

Couche de soleil sur le lac

Martin pecheur tout colore

Martin pecheur N&B

Martin pecheur gris-bleute

Perroquet ? vert

LA CEREMONIE DU CAFE

Ceremonie traditionelle en Ethiopie, le cafe c'est sacre, et le Babuvati est sacrement content. Apres l'instant coffe du Kenya, on se regale de bouna, (cafe style expresso), de machiatto (expresso avec une pointe de lait), de cappuccino, et autres stimulants . Avec de vieux percolateurs qui datent d'une bonne trentaine d'annees avec un design a faire fondre nos z'amis marseillais, le specialiste en boisson chaude ( si si c'est son grade) nous prepare d'excellentes boissons cafeinees. Le Babuvati impressionne par son savoir faire, et par l'exercice d'equilibre entre la legerete du lait et la profondeur du cafe, lui a meme demande une petite demonstration de fabrication du Machiato.

A la maison, chez les Ethiopiens, Madame se fait aussi un devoir de ceremonie afin de concevoir un merveilleux cafe. La mot ceremonie fait bien presomptieux mais il faut bien 1 heure pour preparer le cafe. Le Babuvati a pu y participer sur l'invitation d'un gentil Monsieur, qui voulait parler religion, l'homme vient-il....., ce Monsieur finira par nous avouer qu'il est protestant et ancien Jehova, c'est bien notre veine. Finalement peu insistant, nous passerons une agreable soiree avec lui et sa famille. Entre parenthese, les protestants n'ont toujours pas reussi a convertir Bati qui est d'une patience infinie et ceci malgre la lecture du magazine jehova "awake" !!!
Pour revenir au sujet, la ceremonie du cafe consiste a faire griller les graines de cafe sur un brasero au charbon de bois ( l'odeur du cafe grille !!!! comme a la Reunion) puis a le piler pour obtenir une fine poudre. Pendant ce temps sur le brasero, vous aurez mis sur le feu la cafetiere traditionelle en terre cuite, gravee de differents motifs, avec de l'eau . Quand l'eau boue, vous pouvez y mettre directement la poudre de cafe dedans et ensuite le servir dans une tasse sans anse. Le plus souvent avec une bonne dose de sucre !! Proposer du cafe a ses invites est une marque de respect.

LES JUS DE FRUITS

Jus de mangue,
Jus de papaye,
Jus d'avocat,
Ou tout cela sur 3 etages

Ca s'appelle des jus mais c'est aussi onctueux qu'une puree de fruit. Longue, longue cuillere pour aller pecher le delicieux nectard, c'est delicieux, frais et fruite ! et ca ne coute que 3 birr (25 cents) !!!

LE BUREAU DE LA COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA

Style surrane de l'epoque sovietique, le bureau de la banque d'etat tient dans un hall.
Au guichet, les employes accueillent le client, leur donnent les papiers a remplir, gerent les demandent et donnent le jeton avec un numero pour aller chercher leur monnaie dans la cage en verre, ou le Monsieur- trieur de monnaie leur alloue le butin.
Entre temps ce papier sera passe dans les mains des dactylos derriere leurs enormes machines a taper, dans les mains des chefs-controleurs derriere leurs tout petits bureaux, assis bien droits dans leurs costumes, leurs grosses calculatrices a porter de main. Ils surveillent, recomptent et recomptent encore nos travellers cheques. Costumes, cravates, chemises a manche longue, a carreaux, blazerd, tailleurs. Ils ont tous l'air de sortir des annees 60. Et Vabu a l'impression de se retrouver 20 ans plutot dans le service des impots de Mama Bubu.

LA NOURRITURE ETHIOPIENNE

C'est la bas qui blesse, l'Ethiopie ne sera pas pour nous un etape gastronomique. L'injera, le plat principal, une grosse galette de tef (un truc bizzard endemique d'ici qui vient du faux bananier), nous est vraiment etrange au gout, acre, aigre. Ils la mangent accompagnee de diverses sauces, assez bonnes, de lentilles, grains, sauce tomates pimentee ou de viande ( mais comme c'est careme, on y a pas souvent droit) . Heureusement, nous, farenjis, sommes autorises a echanger la galette contre des petits pains pour accompagner les sauces.
Le lait fermente, c'est pas fameux et on ne vous parle pas du porridge au beurre fondu qu'il mange dans les montagnes du Bale. Porridge d'orge avec ce beurre au gout rance...Heureusement encore, ils font des petites galettes de mais, ou d'orge, style de local bread, qui nous a bien consolide l'estomac.

ON S'AMUSE AUTOUR DU BABY FOOT

Dans chaques villes, des vieux Baby-foot tous rafistoles occupent les trottoirs, ainsi que des jeux de billard. C'est la detente sous les toits de tole ou de plastique.

LA ROUTE ENTRE ARBA MINCH ET AWASA
Mardi 27 fevrier 2007, 300 kilometres, 8 heures de route.

La lenteur du bus, a propos duquel on se demande si l'embrayage ne va pas lacher a chaque passage de vitesse, permet d'observer la vie campagnarde a travers la fenetre.
La campagne ethiopienne est fascinante et ses habitants aussi. Tout au long de ce trajet j'aurais ete plonge dans une fascination profonde. Tant au niveau des visages que des cases appercues au dehors, avec leur fleche de toit, variant d'une region a l'autre, et leur apparence, elle aussi presentant d'imperseptibles nuances mais bien reelles.

Femmes ethiopiennes dans le bus pour Awasa

Pour etre honnette, c'est le seul trajet qui m'aura enthousiasme comme cela, mettre 10 heures pour couvrir 300 km est la moyenne en Ethiopie, les bus sont dse vieux Iveco pourave, aux banquettes serres et souvent avec une barre de fer comme appuie-tete ! bref, au bout d'un moment on a du mal a en profiter. Il faut aussi dire que vu leur lenteur les bus sont obliges de partir ultra-tot, donc leve a 4H45 du mat chaque jour de depart !
Sinon, la plupart du temps dans les bus, l'ambiance est tres sympa, au contraire des camions du sud, ici pas de prixd farenji. Les gens ont vite tendance a partager leur denrees et, comme toujours en Afrique, c'est assez hallucinant de voir a quel point les personnes communiquent entre elle, il est impossible de dire si elles ne se connaissent que depuis le matin ou sont voisines depuis toujours !

fleche de toit et case sur la route entre Araba minsh et Awasa

Jeunes Oromo dans le bus de Sheshemene a Addis-Ababa

DEVINETTE

Mon premier est une herbe verte qui pousse sur de petits buissons
Mon second est une drogue qui ne dit pas son nom
Mon troisieme est le pecher mignon d'une grande majorite des Ethiopiens

Mon tout est le Qat dit "tchat"

Entre potes assis sous la canisse ou dans le bus, ou tout seul allonge dans la rue, ils broutent de l'apres midi jusqu'au soir les feuilles vertes. En effet ce vegetal ne delivre ses effets psychotropes qu'apres de longues heures de machouillage. Ce qui suppose d'avoir du temps devant soi. L'economie du pays y perd surement un lourd tribu, en contrepartie c'est apres le cafe la denree la plus vendue en Ethiopie et exportee dans le monde.
On a vraiment l'impression de manger une feuille verte, avec du citron , du coca ou des cacahuetes, ca passe mieux. Il faut avaler le jus de la mastication et garder dans la dent creuse ou l'interieur de la joue, la puree de feuille jusqu'a avoir une espece de grosseur au niveau de la joue. Ces effets sont a ce qu'il parait une meilleure concentration et un decollage vers des spheres plus prosperes, Bati lui, n'y a vu que le revers de son estomac aux toilettes.

le p'tit jeune la c'est Anwar, notre guide,
ce jour la c'etait lui qui invitait, au niveau du Qat bien sur !

Les Ethiopiques - 2 Au Coeur de la vallee de l'Omo

2007-03-14T12:50:00.000+04:00

Au milieu de la vallee de nul part, vallee dessechee par le soleil, un autre type de rencontre nous attend, oui on peut dire cela, une rencontre du 3eme type. Autant pour nous que pour eux, nous sommes de bien curieux personnages, tous palichons et habilles de vetements pas toujours propres et viellots. Eux, tout aussi curieux, ce sont les hommes, les femmes et les enfants de la tribu des Tsemai, Bana et Hammer.

Ce sont differentes "tribes", tres proches geographiquement et aussi culturellement, du moins au premier abord. Cependant comme notre propos n'est pas de donner un cours d'ethnologie, ce dont nous serions d'ailleurs incapables, nous ne detaillerons que peu leurs moeurs et coutumes.

Insere dans un grand ensemble, differents peuples pour la plupart de tradition nomade vivent le long de la vallee du Rift. De la Tanzanie a l'Ethiopie, Massai, Turkana, Rendilles, Samburu sont les plus connus. L'Ethiopie est aussi leur territoire, Mursi, Ari, Karo, Hammer, Tsemai, Arbore, Bana, Surma....

Pour des raisons techniques et materielles, nous sommes restes sur le versant est de l'Omo. Ce fleuve (qu'il est a l'heure actuel impossible de traverser) peut se contourner par le nord, pour envisager la decouverte des peuples de l'ouest. C'est alors une veritable expedition, non depourvue de danger d'ailleur, les Surmas et autres n'etant pas toujours des plus pacifiques.

Du fait de l'irregularite des transports, de la negociation des prix "farenjis", de la lenteur du camion, nous n'avons pu rencontrer que trois peuples.

Voici nos humbles observations

Journal de Vabu :

Apres la traversee des chaines montagneuses du pays Konso, une longue vallee desertique s'etend, bordee de l'autre versant par les Busca Mountains ( nous l'apprendrons plus tard, c'est la que vit le chef des Hammer). Au milieu de cette vallee, un village improbable, Weyto. La, vit le peuple des Tsemai, proche des Hammer. La chaleur nous ecrase, sous la canisse de l'unique hotel-restaurant, nous nous reposons.

Le soir profitant d'une fraicheur toute relative, nous visitons une famille Tsemai. Le papa fabrique la cage a poule, la maman qui porte sa tenue traditionnelle, a un tres beau visage et des dents si blanches. Sur une peau de chevre, un petit garcon tout nu avec une ficelle et des perles autour des hanches joue avec sa petite soeur, bebe tout rond avec deja des bracelets autour des poignets pour seuls vetements.

Ils vivent dans une hutte de chaume de 2 metres de hauteur, la porte est minuscule. Nous sommes invites a rentrer dedans, je manque de me coincer dans la porte. On s'asseoit sur la peau de chevre, quelques sacs remplis de mais seche, des calebasses, tout a meme le sol. L'homme s'asseoit sur un petit tabouret, les autres s'accroupissent. C'est si exigu ! 2-3 metres de diametre, sombre, il n'y a qu'une petite porte, et enfume, car ils font leur feu pour cuisiner a l'interieur et faire secher le mais qui pend. Tout cela fait que l'on se sent un peu clostrophobe. Toute la case est impregnee d'une odeur de beurre rance.
Eux, ils ont des pires sourires. La femme est coiffee de petites dread, enduites de terre ocre et coupees au bol. Elle porte des peaux de chevre tanees decorees de perles et de coris, 3 peaux, une pour le "t-shirt", une pour cacher devant et l'autre pour cacher derriere. Des bracelets d'alu et d'acier ornent ses poignets et ses chevilles. Les hommes eux, ont les cheveux tresses sur l'arriere et rases a la base de la nuque. Ils portent des colliers de perles au cou, sur le front. Tres fins de visages, ils sont silencieux, observateurs. Ils portent un mini-pagne avec une cartouchiere en guise de ceinture, et des t-shirts synthetiques.

Bati les interroge sur deux-trois petits trucs culturels. Ainsi, on apprend qu'ils n'ont ete convertis au christianisme que 7 ans auparavant. Depuis que l'Eglise c'est construite juste a cote, quoi. Ils ne semblent en fait pas preter une grande attention a ce genre de chose. Auparavant, ils ne s'etaient jamais interroges sur ce qu'il se passait apres la mort, et encore maintenant, malgre leur "convertion", ils pensent qu'une fois mort, tout est termine. La seule manifestation celebrant les funerailles est une reunion d'hommes tirant des rafales de kalachnikof en l'air.

Le lendemain, un gamin nous observe, nous attendons le depart de l'Isuzu. Il veut nous faire gouter son lunch. Un mix de mais-millet fermente, qui ressemble a du sable noir humide, qu'il melange avec la premiere brindille de bois qu'il trouve. Je goute , ca envoie le ferment et le gout acre. Mais c'est leur nourriture de tous les jours, matin, et soir.

Autres peuples rencontres, les Bana et les Hammer. A premiere vue ils semblent similaires dans leurs coutumes et leurs apparences aux Tsemai. Cependant, surtout chez les femmes, les parures ne sont pas tout a fait les memes et les Tsemais sont un peuple couchitique, les deux autres omotiques (ca parle a tout le monde, n'est ce pas, c'est juste pour dire qu'ils ne sont pas pareil, apres les curieux pourront creuser un peu plus, ce qui promet de longues heures de navigation, ou, pour ceux qui y vont encore, une bonne apres-midi a la bibliotheque).

Parures et Callebasses Bana

Les Bana et les hammer, quant a eux, sont veritablement des peuples cousins, ce qui va jusqu'a la pratique de mariage entre les deux peuples. Ici, c'est veritablement un signe de grande parente car, malgre la proximite geographique de toutes ces populations, rares, tres rares memes, sont celles qui autorisent des mariages a l'exterieur de l'ethnie.

Le marche de Dimeka :

Procession vers le marche, les Hammer arrivent tous a pied apres parfois plusieurs heures de marche, silencieux, la calebasse a la main, chevres a la laisse, sac a dos en peau de chevre avec tout un bric a brac de pots en terre, sacs de millet, ecorces de cafe et autres productions a vendre. C'est fascinant de s'imaginer le chemin parcouru depuis le matin et le pays Hammer encore innacessible a la plupart des etrangers, si ce n'est ceux qui prendraient eux-aussi le temps de le parcourir a pied. Le silence les entoure et ils se mefient un peu des farenjis que nous sommes. Ils arrivent, disent bonjour a leurs connaissances, plaisantes, s'echangent les nouvelles, comme sur un marche n'importe ou dans le monde. Ils s'instalent le long de la route principale ou sur la place. Les femmes enduitent de terre des cheveux aux epaules.

Dans de petits pots, 30 cl de beurre, 50 birrs de miel naturel, tout juste sorti de la ruche. De l'argile rouge pour s'enduire le corps, tabac a chiquer ou a snifer. Production local que l'on vend pour s'acheter les cartouchiere, perles, que l'on ne produit pas. Les touristes ne sont pas en reste et on peut y acheter calebasses, bracelets.....

Porte-Folio : Sur le Marche

Tous se sont mis sur leur 31, cet apres-midi, un jeune homme va s'initier au bull-jumping, un rite d'initiation local dont le vrai nom est l'Oukouli et qui va le propulser dans le monde adulte et ainsi pouvoir se marier.

Ce rite de passage consiste pour le futur marie a franchir en courant sur leur dos, une quinzaine de vaches, toutes alignees. Mais le plus impressionnant est toute la preparation du jeune homme, la flagellation de ses parentes feminines, soeurs ou cousines. En effet, celles ci pour montrer leur courage, subissent des coups de branchage, qu'elles reclament eperdument en provoquant les amis du mari qui se chargent de cette ingrate tradition.

Pour le coup, notre jeune homme a marie n'etant plus tout jeune, ses soeurs non plus et les batteurs hesitaient a les frapper. Cependant elles avaient de grosses blessures sur le dos. Grelots aux pieds et corne de brume a disposition, elles ont chante, crie pour se faire battre. Les jeunes hommes fouetards sont tous des maries en devenir, mais qui ont deja passer leur Oukouli.

Tout cela se fait dans la joie et la bonne humeur, les hommes se retrouvent, discutent, plaisantent et les touristes sont toute a leur joie de mitrailler de photos. C'est un peu l'ambiance d'un mariage chez nous, la famille, les voisins sont la. Malheureusement notre +/- jeune homme n'a pas trop d'argent et n'est pas tres populaire dans le village. Donc d'une part, il a peu d'invite et d'autre part il a du attendre longtemps pour pouvoir acquerir assez d'argent pour se marrier. Car la benediction de l'Oukouli demande que le marie est reuni la dote pour la famille de sa future femme (qu'il ne connait pas encore). De plus cette ceremonie goute tres cher en elle-meme, la journee se terminant par deux jours de festivites ou plusieurs tetes de betail seront sacrifiees.

Le jeune marie... il n'est pas a son avantage c'est vrai !

Porte-Folio :

Parures Hammer :

Les societes de la vallee de l'Omo, a l'image de cette ceremonie ou les femmes sont tout de meme battues jusqu'au sang, restent impregnes de violence. Les hommes, pour la plupart, portent des kalachnikov, et les conflits inter-tribaux ne sont pas rares. Pour de nombreuses ethnies, voler du betail est un passage oblige pour devenir adulte, et ce genre de probleme se regle souvent a l'arme a feu. Si dans nos societe, le meurtre est un crime odieux, dans les leurs, ce fut pendant longtemps un acte de bravoure et de virilite. Tuer un homme entrainait pour le meurtrier le respect de ses pairs. Encore aujourd'hui, le fait d'avoir tuer un ennemi est signifie par differentes parures, et par des scarifications faites sur les epaules et les omoplates des femmes du hero !

Les attributs typiques de la vallee de l'Omo : Bijous, Kalachnikov et repose-tete

Le jour ou nous quittons Dimeka, un jeunes Hammer monte dans notre camion, dans la benne, comme nous, accompagne de sa premiere femme et de deux amis ou membre de sa famille. Il semble tres mal en point. A chaque sursaut de la piste, souvent donc, il grimace de douleur. il a un pansement au niveau de l'abdomen. Nous apprenons rapidement qu'il a ete blesse d'un coup de lance au cours d'une dispute avec un dassanetch, une tribu vivant plus au sud (cf carte dans Les Ethiopiques - 1 en route pour la vallee de l'Omo). Il se rend a Jinka pour y recevoir des soins. Les personnes dans la cabine (place bien plus confortable) n'ont pas voulu lui laisser la place.
Cela fait a peine 10 minutes que nous avons quitte Dimeka, qu'une moto appareit au loin et semble nous avoir pris en chasse. Son passager porte une kalachnikov. Je m'imagine deja un reglement de compte et que le passager vient finir le travail du Dassanetch. On est pas fier ...
Soudain le camion s'arrette, la moto nous rejoint et le gars brandi son arme, il saute de la moto et se precipite vers le chauffeur. Je me dis alors que finalement c'est peut etre un membre de la famille du blesse et qui vient exiger, arme au point, qu'on lui laisse la place a l'avant... En tout cas il menace le chauffeur de son arme et pour autres farenji, c'est pas la joie... les ethiopiens eux n'ont pas l'air specialement inquiet. Finalement le camion fait demi-tour et repart vers Dimeka escorte par la moto.
Nous apprendrons ensuite qu'il s'aggissait en fait de la police, mais sans uniforme ni rien. Le chauffeur n'avait pas obtempaire a un signe a la sortie de Dimeka (mais encore une fois, le flic etait en jogging et T-shirt orange donc bon...)

Porte-folio : peintures

Autre annecdote, plus amusante celle-ci. Deux jours auparavant, en nous rendant a Dimeka cette fois-ci, le camion croise un jeunes guerrier hammer et deux gamins, tous bien bien traditionels ! Je les salue, mais cela ne semble pas vraiment plaire au plus age, a moins que cela soit pour rire. Toujours est-il qu'il brandit sa lance et fait signe de me menacer. Apres que le camion se soit un peu eloigne, il se met a courir derriere, arme son bras pour jeter sa lance, et effectivement la lance, a mon avis en sachant tres bien que le camion est trop loin, mais juste pour faire le cacou quoi !
Malheureusement pour lui, ce couillon se prend les pieds dans une racine ou je sais pas quoi en lancant sa lance et s'ecroule de tout son long au milieu de la piste, la face dans la poussiere ! Dur dur. Tout le camion explose de rire et les deux petits gamins avec lui le charrient en s'en donnant a coeur joie ! Moi-meme je me sent un peu desole car dans un societe ou la fierte et le paraitre sont si importants, je me dis que cet episode le poursuivra peut-etre longtemps. Mais bon, en meme je dois avouer que ca m'a bien fait marrer !

Porte-folio : personnages

Et maintenant, en exclusivite pour vous : le guerrier tenebreux de Vabu !

Porte-folio : scenes

Petit Alma

petit garcon de Dimeka avec qui nous avons passe nos deux jours la-bas, courant vers nous et sautant dans nos bras des qu'il nous appercevait.

Les Ethiopiques - 1 En route vers la vallee de l'Omo.

2007-03-14T12:29:00.000+04:00

Moyale - extreme sud de l'Ethiopie.

Le sud-ouest du pays est une veritable mosaique de peuples dont la vallee de l'Omo serait comme un ecrin secret, une Terra Incognita pour le Babuvati qui en a entrepris l'exploration.

Carte du sud-ouest ethiopien etablie apres notre exploration.
Les differents peuples sont indiques en rouge.

Ces Terres, dont l'appellation officielle est d'ailleurs "Nations, Nationalites et Peuples du sud", sont parmis les dernieres que les armees imperiales ethiopiennes ont soumises et intergrees au pays. D'ailleurs, soumises et integrees ces populations ne le sont qu'a moitie et s'identifient comme Hamer, Bana, Mursi ou encore Dassanetch plutot que comme Ethiopiens, tout comme les frontieres legales n'ont que peu de signification pour eux.

C'est de Moyale, ville frontiere avec le Kenya et en territoire Oromo que nous organisons cette premiere expedition ethiopienne avec l'aide d'Anwar, jeune etudiant brillant qui s'improvise guide lors de ses vacances. Avec le recul on ne sait pas si il etait vraiment indispensable de s'assurer ses services mais, quoiqu'il en soit, ca a ete un plaisirs de partager une semaine avec lui (Il nous a accompagne tout au long de notre exploration du sud-ouest du pays).
En fait, meme si un guide interprete n'est pas forcement indispensable, cela peut tout de meme etre utile, surtout dans ce coin du pays, car tres tres peu de gens parlent anglais, et meme Anwar avait souvent besoin d'un autre interprete car l'Ahmarique (la langue officielle du pays) lui-meme etant tres peu parle. C'est aussi cette dimension qui fait que l'Ethiopie est un pays hors du temps, c'est la premiere fois depuis le debut de notre voyage que la mondialisation est si peu presente.

Pour nous rendre a Wayto, petite bourgade qui sera pour nous la porte de la vallee de l'Omo, trois jours seront necessaires. D'abord en territoire Borana, que nous traverserons en deux jours pour rejoindre Yabello puis Konso, puis en pays Konso dont la traversee nous prendra une journee.

Le principal moyen de transport : l'Isuzu

Nous quittons Moyale et entrons au pays des couleurs, de la secheresse, des odeurs (qui ne nous quitterons plus jusqu'a Addis) de peaux de chevre, de lait fermente et de beure rance dont les femmes s'enduisent les cheveux. Longues silhouettes, pagnes legers et collores pour les femmes, turban sur la tete pour les hommes, bracelets de cuivre et d'etain au poignet, les Boranas se presentent devant nous.

Pasteur-nomades nourris au lait fermente dans la callebasse, les Boranas etendent leurs activites sur un vaste territoire a cheval entre le Kenya et l'Ethiopie. Membres du peuple Oromo, l'ethnie majoritaire du pays dont les terres occupent la partie centrale du sud du pays, ils se considerent et sont consideres comme la branche la plus pure de ce peuple, tant au point de vue de la langue que de leur mode de vie qu'ils ont garde intact, refusant la sedentarisation et vivant au milieu de leur troupaux de zebus et de dromadaires.
Non content d'appartenir a la lignee Oromo la plus pure, les Boranas sont des gens a l'allure magnifique et Anwar les considerent lui-meme comme les plus beaux ethiopiens (et c'est peu dire).

Les puits boranas

Tout en roulant, musique ethiopienne a plein tube en fond sonore, nous nous enfoncont dans ce pays hors du temps. Devant nous troupeaux de zebus et hordes de dromadaires guides par leur pasteurs se dispersent dans la savane aride semee de termitieres geantes dont la couleur alterne du rouge au blanc en fonction de la nature du sol, tout comme leur forme - grandes et elancees pour les rouges, petites et arrondies, telle des sculptures d'art moderne, pour les blanches.
Lors d'une etape, apres avoir deguste un yahourt maison directement tire de la callebasse, au gout legerement piquant mais d'une fraicheur et d'une onctuosite delicieuse, un petit pasteur vient nous chercher pour nous montrer quelque chose.

Il nous entraine a l'ecart de la route et le XXIeme siecle disparait derriere les cactus. Nous nous retrouvons dans la plaine seche et poussiereuse, parsemee de quelques epineux, et au milieu d'une multitude de zebus menee par de petits vachers sous l'oeil attentif d'hommes altiers au regard et au profil accere qui observe la scene depuis un petit monticule derriere lequel s'eleve une haie d'epineux.

Apres une courte mais intense palabre avec les anciens, nous penetrons l'enclo et en quelques metres il nous semble etre revenus des siecles en arriere, comme si le temps ici s'etait fige. Derriere la haie, un large corridor descend vers une petite carriere creusee dans le sol. Le coridor est encombre de bovins qui tour a tour vont s'abreuver a une large flasque d'eau rectangulaire. Alors que nous nous frayons un passage au milieux des animaux nous commencons a percevoir un chant puissant, scande en rythme par de profondes voix d'homme et sortant des entrailles de la terre.
Les vaches meuglent autour de nous.
En contrebas des femmes remontent des sceaux d'eau jusqu'a l'abreuvoir. Au pied de celui-ci, de hautes marches menent a une premiere piscine en terrasse, deux ou trois metres sous le niveau de l'abreuvoir. Dans la piscine, des femmes a moitiee immergees, remplissent les sceaux ensuite remontes jusqu'a l'abreuvoir.
Et, derriere cette piscine, un trou noir et profond s'enfonce dans la terre. C'est de ce gouffre que le chant immemoriale jaillit, comme venu du fond des ages. Nous nous approchons et un premier homme apparait, perche sur une branche encastree dans la paroie du puit, dernier maillon d'une chaine humaine qui remonte l'eau depuis les profondeurs, 15 metres en contrebas. Ils sont cinq ou six, repartis sur un meme nombre de niveau, se jettant de bas en haut les sceaux remplis du precieux liquide, au rythme du chant et, dans un meme mouvement, faisant redescendre les sceaux vides.
La synchronisation des mouvements et le rythme du chant sont comme hypnotiques. L'equilibre et la force que demande un tel exercice nous laisse beats de stupefaction. Tout se melange : son, odeur, spectacle visuel, nos sens nous entrainent dans un autre univers !

Vue aerienne d'un puit borana

Le spectacle ne dure pas. Rapidement notre presence distrait les forcats qui nous interpellent en riant, nous invitant a les rejoindre, au grand mecontentement du contre-maitre qui nous prie de partir sans trop de menagement.
En realite la scene dans son entier s'est deroulee dans un climat electrique. Les differents hommes semblant etre les chefs s'interpelant vivement quant a notre presence ici. Les uns etant d'accord, les autres non, certains ayant change d'avis entre temps. Le tout bien sur se deroulant en Borana, ajoutant a l'atmosphere irrealiste et tendue une note d'immersion totale dans ce monde, qui nous sera jamais veritablement accessible. Dans tout ce fracas, la presence de Nour' (Anwar) est rassurante, meme si lui-aussi est oblige de se faire traduire toute la scene en Ahmarique.

La photo en Ethiopie

L'Ethiopie est un pays magnifique, peuple de gens magnifiques, bref, un fantastique terrain de jeu pour le photographe amateur. Malheureusement, les Ethiopiens, essentiellement ceux du sud ouest, et encore plus particulierement les Boranas sont completements paranos des qu'ils voient un bout d'objectif... du moins jusqu'a ce qu'on est paye. Chez les Boranas cela concerne leur image, mais aussi celle de leurs territoires et de leurs vaches... des qu'ils voient un appareil, ils demandent des tunes ! D'ou le peu de photos sur les Boranas (qui sont de loins les pires) qui, pour la plupart, ont ete prises par Anwar (car, etrangement si c'est un ethiopien qui a l'appareil en main, c'est comme ci ce dernier etait invisible).

Tout cela entraine evidement une grande frustration, car si Anwar n'est pas mauvais photographe, nous ne sommes pas dans son cerveau et le plaisir de prendre sa propre photo disparait. De la frustration nait la creation, ou du moins une tentative, dont voici un petit appercu.

L'humour ethiopien

A notre retour des puits, encore secoues par la scene, nous reprenons vite pied dans la realite, plein pied meme !
Notre bus, dont les chauffeurs avaient promis de nous attendre, vient de partir et roule tranquilement a quelques centaines de metres de nous... sans nous et... avec nos sacs ! BORDEL !

Anwar essaie de nous rassurer, mais bon, il est gentil mais la le bus est en train de se barrer avec nos affaires ! On se met a courir comme des derates meme si cela ne sert pas a grand chose, agitant les bras en de grands signes deseperes sous les regards goguenards des Boranas. Soudain le bus, alors a environs 400-500 metres, stoppe. Ouf. Au loin on voit un type embarquer et... et oui, le bus redemmarer ! @#&**@%$ !!!!
Et on recourt, et on repanique et le bus roule et roule et roule devant nous.... Anwar nous explique, le souffle court que quoiqu'il arrive la police a la plaque du bus et qu'on les retrouvera... mais bon... on court quand meme, nos bras s'aggitant toujours en grand moulinets desesperes et ridicules !!!

Le bus s'arrette a nouveau et se range sur le bas cote, pour repartir aussitot mais cette fois, oui c'est bien ca, il braque et manoeuvre pour faire demi-tour. OUF !!! en une petite minute le bus est devant nous, les portes s'ouvrent et nous nous appretons a gueuler un coup sur les pauvres chauffeurs desoles de leur bevue... mais a notre grande stupeur, le bus entier, passagers et employes, est ecroule de rire, encore tout heureux du bon tour qu'ils viennent de nous jouer : trop marrants les ethiopiens... nous devant tant de joie et de bonne humeur et, finalement d'innocence, nous decidons de ne pas gacher cette joyeuse ambiance et rions de bon coeur (et de soulagement d'avoir retrouve nos sacs) de ce tour joue a nos depends.

Sur le dos d'un enorme camion de gravier : le pays Konso en 360 degres.

Journal de Bati, 22 fevrier 2007.

Pays Konso, il s'etend autours de la ville du meme nom. Commencant a environs 80 km a l'ouest de Yabello, il s'etire dans les territoires montagneux du nord et de l'ouest du petit centre de commerce.
Ici la moindre parcelle de terrain est cultivee et des centaines de terrasses, consolidees par des murets de pierre, etagent les collines ocres du territoires de ce peuple laborieux.

Seule tribut strictement sedentaire du sud-ouest ethiopiens, les Konsos sont des cultivateurs acharnes. Partout, hommes et femmes travaillent la terre a l'aide d'outils rudimetaires mais efficaces. Leurs cultures sont essentiellement vivrieres. Sorgho, mais, millet, a partir desquelles ils produisent une biere locale, tres brune et tres forte.
Ils vendent aussi ces denrees aux autres peuples mais l'essentiel de leur revenus commerciaux provient de la culture du Khat, qui pousse rapidement et se vend plus que bien.

L'essentiel du travail est effectue par les femmes mais nous voyons aussi beaucoup d'hommes aux champs. Seul le portage semble etre un labeur exclusivement feminin. On peut se demander comment une societe laisse ses femmes pliees en deux, et ce des le plus jeunes ages et jusqu'au dernieres annees, sous des fagots enormes - bois de chauffe, fourage, etc... - sans se poser de questions...

Les Konsos habitent des villages souvent enfouis sous un epais feuillage - ce sont d'ailleurs les seuls espaces boises de la region - et composes de plusieurs concessions abritees derrieres de petites murailles de pierres, souvent elles-memes encastrees d'arbres et autres vegetaux. Chaque concession est composee de plusieurs huttes ou vivent les membres de la famille, d'un ou plusieurs petits poulaillers perches sur pilotis et d'un grenier lui-aussi construit en hauteur.

Du haut de mon camion, ces villages m'apparaissent perches a flanc de colline, leurs toits de chaumes recouverts d'une poterie coiffant le pilier central... etrange decoration. Certaines d'entre-elles sont immenses, j'apprendrais plus tard qu'elles servent de lieu de reunion pour les jeunes.

Autrefois, les Konsos etaient un peuple de guerriers et de grands chasseurs. Nous avons vu leurs totems funeraires au musee d'ethnologie d'Addis (bien apres notre exploration de la vallee de l'Omo) : ils representent les heros entoures de leurs femmes et des ennemis qu'ils ont terrasse (d'ou leur statut de hero) : autres heros, hommes ou animaux. Les heros portent un petit penis dresse sur la tete et les hommes ordinaires ont le meme mais en version classique et reposee.

...

Journal de Vabu, 22 fevrier 2007.

Pays Konso. Les femmes ont un physique tres carre et ont le visage moins fin que les Boranas. De tradition, elles mettent une jupe de coton (qu'ils produisent, transforment et colorent) blanche avec bandes vertes, rouges et jaunes dans la partie inferieure ou de plusieurs couleurs.
Et de traditions, elles vont seins nus becher les champs ou chercher du bois mort. Les missionnaires etant passes par la, elles sont quasiment toutes en t-shirt sauf dans leur cour ou au champ.

Sur le trajet, plein d'enfant, gardiens de troupeau, vendent de petits jouets en bois, de la marionette qui tourne toute seule a l'imitation de kalachnikof ainsi que de l'ensens.

Les Konsos frabriquent de la matiere premiere au produit fini. Toutes leurs instalations sont de pierre, arbre et chaume. Tres ecologiques et esthetiques. On croise des paysans de retour des champs, ils chantent et dansent avec leurs beches. Apparement c'est la coutume, en tout cas ils ont l'air heureux de finir leur journee de labeur.

Ils s'accordent en se retrouvant en famille, une calebasse de mais fermente en biere, au gout acre et peu ragoutant (pour nous), qu'enfants et adultes boivent au milieu de la concession, assis, au coucher du soleil.

...

Apres 6 heures de routes pour 60 kilometres, perches sur notre tas de gravier roulant, nous atteignons enfin Wayto... 3 jours auront ete necessaires pour rejoindre la porte de l'Omo. Circuler dans cette region n'est pas facile, loin de la, mais la aussi reside le charme.

Demain, nous partirons a la decouverte des peuples de cette vallee perdue.

Les Ethiopiques - introduction

2007-03-14T11:33:00.000+04:00

Bonjour a tous,

Voici le premier post d'une longue serie qui concernera le berceau de l'humanite comme certains l'appellent.

Le titre de cette serie s'inspire bien sur des aventures de Corto, ainsi que d'une collection de disque de Jazz fantastique et a ralonge (au moins 20 albums) qui retrace les annees 70 de la musique ethiopienne.
Hugo Pratt, le pere de Corto, a passe une partie de son enfance ici et y est revenu a plusieurs reprise. Le pays l'a inspire pour plusieurs oeuvres, Les Ethiopiques de Corto Maltesse donc, mais aussi la serie Le Scorpion du Desert qui se deroule entre le Soudan et la Corne de l'Afrique.

Quand on voyage en Ethiopie on comprend qu'Hugo y ait ete inspire ! Tout ici invite a la contemplation et l'esprit a tot fait de s'evader en d'autre lieu et d'autre temps. Le pays est comme un continent a lui tout seul au coeur de l'Afrique. 73 millions d'habitants, grand comme deux fois la France, le pays n'a jamais ete colonise, juste occupe 5 ans de 1936 a 1941.

En son sein vie une multitude de peuples aux cultures si differentes qu'il est difficilement concevable qu'elles aient pu partager et partage encore le meme espace sans se mixer plus que cela. Les peaux vont du noir intense au blanc burine, mais c'est surtout les cultures qui ici s'etalent comme une vaste palette : peuples couchitiques et nilotiques, parmis lesquels vivent les derniers guerriers nus d'Afrique, peuples Oromos souvent de confession musulmane, certains pasteurs nomades, d'autres sedentarises, mais tous encore tres attaches a leurs traditions (pour le meilleurs et pour le pire), guerriers Afars de l'Est, au longs et larges poignards recourbes, musulmans eux-aussi, Tygreen et Ahmara du Nord, eux-aussi de type semitique et descendants d'une des plus anciennes civilisations du monde qui se converti au christianisme au meme moment que l'empire romain et depositaire du seul systeme d'ecriture typiquement africain - la seule civilisation litteraire d'Afrique sub-saharienne.

Bon, bref, on detaillera en temps voulu, c'est sence n'etre qu'une introduction. tout ca pour dire que l'Ethiopie fait rever, et qu'on se plait a imaginer les legendes prenant realites dans l'Histoire (l'Arche d'Alliance volee a son pere, le roi Salomon, par Menelik et rapportes a Axoum, sa capitale ; Les anges travaillant a l'edification des Eglises de Lalibella, la nuit venant ; les explorateurs decouvrant les peuples de la vallees de l'Omo, les armees de la Reine Gudit descendues des massif du Siemen pour devaster les villes de la civilasation axoumite... ).

Voila, donc c'est parti pour les Ethiopiques, on espere que cela vous plaira autant que le pays nous a enchante, et nous enchante encore, puisque nous avons decide d'y passer un mois de plus que prevu (presque deux mois donc...)

Les Ethiopiques - Un long trajet

2007-03-12T20:08:00.000+04:00

Un long trajet entre nul part et ailleurs. A Nairobi, le quartier Eastleigh au 10th street, est le quartier des "expat" enfin des expat ethiopiens et somalis, ceux qui n'ont pas forcement le choix de vivre dans leurs pays. Refugies politiques ex-militaire, immigres venus chercher une vie meilleure au Kenya, ils se retrouvent dans ce quartier mixte entre l'Orient et l'Afrique.

De ce quartier, partent les trucks pour l'Ethiopie. Notre bus ne partira jamais car il n'y a pas assez de monde pour le remplir. Heureusement il y a des places dans la cabine du camion. 40 heures apres, nous voila a la frontiere kenyo-ethiopienne.

C'est une traversee en pays sauvage. Apres Isiolo, c'est le farwest, le nord du Kenya est completement delaisse, pays desertique, piste de poussiere jaunie, d'epineux. On a l'impression de s'enfoncer au bout du monde. Le soleil tape comme un fou, il fait tres chaud et les Rendilles vivent ici, de rien, dans cet environement si hostile pour l'homme. On croise quelques villages, a cote des rivieres assechees, village d'arret ou le coka frais est toujours le bienvenu.

Plumes sur la tete, jeunes moranes avec leurs fleches dans le dos, vieille femme rendille a la peau toute seche et frippee, des colliers de toutes les couleurs autour du cou, du front, des poignets, bras et chevilles. Ils sont peut etre pauvres mais ont un sens de l'esthetique incroyable!! Tout le monde crache ici, tres efficacement, d'un jet sec et assure, liquide peu ragoutant, vert ou noiratre. Heureusement des grand meres vendent la brosse a dent traditionnelle, des racines d'un arbre local avec laquelle on se frotte aux dents.

Avant l'arrivee sur Marsabit, une grande plaine aride part sur la gauche, immense a n'en plus voir la fin, le lac Turkana n'est pas loin et ca nous fait rever. Marsabit ou bientot l'armee va nous escortee jusqu'a la frontiere ethiopienne.

le convoi au petit matin

At the border, le chauffeur nous largue sans un Au revoir, lui qui ne nous a pas addresse la parole du voyage, si ce n'est pour "gueuler" sur Bati, car ca le saoule qu'il dorme tout le temps, ca le saoule qu'il mette le genoux contre la boite de vitesse. Dommage de finir le Kenya avec un con pareil, sur son tableau de bord une petite photo de Ben Laden.

Sur le pont qui fait office de frontiere, un signal nous indique de marcher a droite. Fini la left drive, keep the right.

Depart ethiopique

2007-02-17T14:45:00.000+04:00

Salame a touti

Apres avoir bien travaille sur le blog, nous pouvons enfin partir en Ethiopie avec la satisfaction du travail accompli.

Au programme : - Nairobi..un modele africain
- Sur la piste des tresors du roi Salomon (fiction dont la suite n'est pas certaine, ca dependra de notre temps disponible)
- Ouganda, La saison des pluies....
- Trajets

On signale a nouveau que les commentaires sont maintenant en libre acces, donc nous les attendons avec impatience !!!

Nous devrions etre a la frontiere, dimanche 18 au soir apres 24 heurs de bus.
Apres tout ce que l'on nous a raconte sur ce pays, on ne sait pas trop ou l'on va atterir !
On espere seulement que les gamins ne nous jeteront pas des pierres !

Au passage, on felicite Tiphaine pour ses examens !!! bravo petite soeur, maintenant y'a plus que moi a caser (dans le monde hostile mais necessaire du travail) !!!!

On vous embrasse, speciale pensee pour le tonton Fernand de Vabu.

Le Babuvati

trajets

2007-02-16T19:08:00.000+04:00

Voila un petit resume du trajet accompli jusqu'a maintenant. En pointille apparaissent les trajets effectues en avion, le reste a ete fait en bus ou train.

Encore la moitiee du chemin a parcourir. Retour prevu fin juillet 2007 !

L'Ouganda, la saison des pluies, le reve africain et sa realite

2007-02-16T14:15:00.000+04:00

Comme Winston Churchill qui, apres sa visite de l'Ouganda en 1907 declara avoir decouvert la perle de l'Afrique, ce petit pays nous a profondement plu.

Qu'est ce qui fait qu'un pays vous touche plus qu'un autre ? Qustion difficile et sans doute sans reponse. Les Ougandais sont sympathique mais pas plus que les Zambiens, certains Kenyans et d'autres Tanzaniens. Et que dire des Malgaches !
Les paysages du pays sont magnifiques, mais la encore, que ce soit en Namibie, a Mada, dans la vallee du rift a la frontiere Kenyo-tanzanienne ou lors de la descente du Mont Kenya vers la vallee de Chogoria, nos yeux en ont deja pris plein les mirettes. Certes on ne s'en lasse pas, mais ce n'est sans doute pas pour cela, ou que pour cela, que ce pays nous a touche au coeur.

Peut-etre est ce parce qu'en allant en Ouganda, nous avons quitte les plaines de l'Afrique de l'est pour nous approcher de l'Afrique centrale. On sent une difference. Les peaux se font plus sombres, le climat plus humide et la vegetation plus dense.

En Ouganda nous avons approche les frontieres de pays mythiques et innacessibles, malheureusement a cause de leur instabilite politique : Congo-Zaire, Soudan, Rwanda. Des pays, surtout pour les deux premiers, ou un voyage releve plus de l'expeditionm et dont les Terres s'enfoncent loin au coeur du Continent, et meme, pour les deux geants, de l'autre cote. l'un a l'ouest, l'autre au nord.

Nous avons vu apparaitre devant nous, au detour d'un virage, l'extremite de la majestueuse chaine des Virungas, ces sept volcans qui marquent la frontiere entre l'Ouganda, la RDC et le Rwanda, au coeur du rift Occidental. Nous avons reve aux pygmes traversant les jungles impenetrables en recouvrant les flancs, insouciant des frontieres du monde moderne.

Nous avons nous meme traverse la foret pluviale de Bwindi, qui avec la chaine des Virungas, toujours elle, abrite les derniers gorilles des montagnes. 600 en tout ! Et tout au long de cette traversee, accompagnes de trois porteurs et de deux gardes armes, comme au vieux temps des explorateurs, nous avons espere et imagine l'apparition de notre lointain cousin...
En vain !
Mais l'exitation de le savoir si pret suffit a rendre le souvenir imperissable.

un groupe pret a partir traquer le gorille. Pour un tel privilege chacun doit debourser 375 US$, et est autorise a rester au maximum une heure a proximite des primates. On distingue la silhouette de Bati dans le groupe, mais 2 mn apres la photo, nous laisserons ces heureux elus poursuivre leur chemin vers les gorilles et nous, nous miserons sur la chance... qui cette fois-ci ne fut pas eu rendez-vous.

A defaut de gorilles nous avons pu appercevoir d'autres cousins, les chimpanzes, a Pabidi dans le Nord, et dans la foret de Kibale, lors d'une excursion-pirate en motocyclette, a l'ouest du pays.
Moment magique lorsque le clan tout entier se met a hurler au coeur de la foret, signalant notre approche. Entendre leur cris, les branches qui se plient sous leur poids a la reception de leur saut, cela est peut etre encore plus impressionant que de les voir !

celle-la, elle n'est pas vraiment de nous (photo d'une photo)

Nous avons roule ou marche au milieu de myriades de papillons multicolores.

Nous avons campe au milieu des singes colobes noirs et blancs, colobes rouges, vervets et de superbes oiseaux aux couleurs et aux formes extraordinaires.

Campement magique que ce petit site aupres du lac NKuriba, tenu par la communaute et plus ou moins dirige par Patrick, un jeune Ougandais motive pour developper sa region autours d'un tourisme equitable et de partage.

Le soir nous dinions avec Erik, un jeune suedois, et Julien, un francais qui entame un tour du monde d'un an, a la lueur des lampes a petrole, nos discussion parfois interrompues par les cris des collobes et nous regalant de delicieux chapati accompagnes de guacamole maison.

Enfin, nous avons navigue sur le Nil, tout jeune encore, au milieu de crocodiles enormes et de centaines d'hippopotames, et imagine le long chemin qui l'attend encore au milieu de ces terres tropicales et ensuite des sables du desert, pour finir doucement sa course borde de sites multimillinaires.

Les conditions de transports ne sont pas faciles en Ouganda. La plupart des axes sont des pistes de latterite si poussiereuses que la vegetation les bordant n'en est plus verte mais rouge ! Allez d'un point a un autre, proche a vol d'oiseau, peut vite prendre une journee et demande parfois de changer trois fois de matatu, ces petits vans surcharges. Pour la premiere fois aussi nous sommes partis d'un partis d'un point A a un point B a pied et avec tout le fatras (et des porteurs certes).

Souvent, nous avons laisses la chance faire. Comme au Murchison Falls, ou notre rencontre avec deux indiens et leur chauffeur nous a permis de voir les chutes de plus pret et de nous rendre a Pabidi en evitant un trajet en matatu de presque un journee entiere ! Ou encore, lorsque louant une moto pour traverser la foret de Kibale, n'esperant qu'appercevoir quelques collobes, nous avons eu la chance de voir trois chimpanzes sur le bord de la route (d'ou le nom d'expression pirate donne plus haut).
Cette chance qui ne nous a pas quitte de tout notre sejour a sans doute participe a notre coup de coeur !

Nos deux amis et leur chauffeur qui nous ont permis de voir les chutes.
Philip et son frere ont du quitter l'Ouganda, en 1973 quand Amin a donne 90 jours a la communaute indienne pour quitter le pays.

Le climat lui non plus n'a pas toujours ete facile. Une semaine entiere ou, chaque jour, une grosse pluie tropicale venait nous surprendre au moins une fois dans la journee. Nos affaires trempees ne sechant jamais.

Ces conditions quelques peu difficiles sont peut etre, elles aussi, a l'origine de notre attachement a ce pays. En y circulant, nous avions parfois l'impression d'etre veritablement au fin fond de l'Afrique, celle des pistes de laterite rouge aux plafond d'un vert vegetal intense, celle de ces pluies dilluviennes qui transforment en un instant les rues de Kampala en torrent, cette afrique aux mille collines baignant dans la brume de matin et au rift s'ouvrant sur des dizaines de lacs.

En fin de compte ce pays est celui du fantasme : comment ne pas rever a l'evocation des sources du Nil, a celle des Monts de la Lune, le massif des Rwenzori dont les sommets culminent a plus de 5000 metres et que Ptolemee mentionnait deja au IIeme siecle, ou encore a celle de ces jungles noyees de brume, au coeur desquelles vivent gorilles et chimpanzes !

Et, fait rare, la decouverte de ce pays n'a pas dissipe ces fantasmes. Au contraire, elle les a exacerbes, les a nourris et a prolonge le reve...

Un petit bestiaire complementaire :

Libellule au lac Nkuriba

Un collobe noir et blanc faisant le guet au campement du lac Nkuriba

Heron gris sur les bords du Nil, Murchison Falls

Famille d'Hippopotames a Murchison Falls

Crocodile du Nil, au bord du Nil, Murchison Falls

Cigognes et Hippopotames, Murchison Falls

...

Bien sur, cette description exaltee ne doit pas faire oublier les realites du pays. Alors que Kampala est reputee pour accueuillir l'une des meilleures universites de l'Afrique de l'est, la scolarite dans les campagnes semble encore tres reduite. Nous croisons regulierement des petits bergers, ages de 10 ans a peine, et lors d'une panne d'autocar, l'un des mecaniciens devait avoir 12 ans a tout casser. Comme partout ailleurs en Afrique de l'Est, l'education coute cher et, ici, meme l'ecole primaire est payante.

Un jeune garcon chargeant un velo de regimes de bananes vertes dans le district de Fort Portale. Cette region produit l'essentielle des bananes vertes du pays, et meme de l'afrique de l'est.
En Ouganda, la banane est l'une des bases de l'alimentation, preparee essentiellement en matoke, sorte de puree tres compacte accompagnee soit de legumes, soit de viande en sauce.
L'Ouganda reste un pays a l'economie essentiellement agricole. Les produits phares etant la banane verte, destinee a l'exportation regionale, et le cafe et le the pour l'exportation internationalle. Les paysans pratiquent aussi une agriculture vivriere : songe, patates douces et manioc essentiellement.

Femme au marche pres du lac Nkuriba, region de Fort Portale, preparant des beignets de pommes de terre, banane verte, manioc, etc...

Sur la route qui nous mene de Masindi a Butiaba - 80 km, 4 heures - plusieurs jeunes femmes montent dans le matatu avec leur bebe. Jeunes femmes ici signifie entre 13 et 15 ans. Autant dire des gamines qui ne doivent pas comprendre grand chose quand elles tombent enceinte. Bien sur, la plupart arretent l'ecole a ce moment la, quand elles y allaient auparavant. Dans la region de Fort Portale, lors d'une de ces nombreuses averses qui nous ont surpris, nous sommes heberges par Beatrice, 17 ans, un pere banquier, et un jeune garcon de 2-3 ans. Nous lui demandons ou vit le pere de l'enfant. Il est mort. Elle ne sait pas de quoi. Nous avons du mal a ne pas penser au sida, qui comme partout en Afrique, fait ici des ravages.
Les enfants sont partout, des multitudes, souvent en guenille, presentant des signes de malnutrition ou d'autres maladies, comme des pelades. Selon le president, c'est dans cette multitude que reside la future force du pays. Mais quelle force peut bien reprentee une multitude sous-eduquee et dont la moitiee est destinee a devenir mere a 15 ans ou avant ?
Ici, une femme sur cinq a deja eu recours a l'avortement. Illegalement. Il faut grossir les rangs.

Femmes rentrant de Kabale a leur village pres du lac Bunyonyi, un trajet de 9 km, avec un montee bien bien rude. Les femmes ici comme ailleurs en Afrique sont souvent le pilier de la petite economie rurale qui fait vivre les familles... nombreuses.

La situation politique est un autre probleme. Le president actuel est au pouvoir depuis 1986, annee ou il acceda au statut supreme apres 7 ans de guerrilla qui avait suivis les 8 ans de la dictature d'Amin Dada, responsable de la mort de 300 000 personnes. Depuis 2005, le multipartisme est a nouveau autorise, auparavant les opposants pouvaient se presenter lors des elections mais en tant qu'independant, donc sans soutien financier de la part de leur partis. La democratie s'installe donc, mais doucement, tres doucement. Et jusqu'a tres recement, le nord du pays etait encore en etat de guerre civile, les milice de l'armee de la resistance du seigneur faisant regner la terreur dans les populations (nous avons reelement decouvert cet aspect de l'Ouganda a travers une exposition de photographie couvrant l'actualite africaine de 2005-2006 a l'alliance francaise de Nairobi, en Ouganda les autorites preferent ne pas trop parler de ca). Le 4 avril 2006 les dirigeant de cette guerilla ont annonce la cessation des hostilites.
Enfin, la proximite de pays a la stabilite precaire comme le Rwanda, la RDC et le Soudan en fait un point chaud du continent.

Une rue de Kampala, non loin de la gare routiere. Toujours encombrees de Matatu et de boda-boda - taxi-moto - les rues de la capitale sont un veritable defi pour le pieton qui doit supporter les gaz d'echappement et prendre garde de tout cote : ici les pietons sont les derniers avoir la priorite !

Sur la piste des tresors du Roi Salomon - Premier episode, Le Viel Indien de Muchison Falls.

2007-02-16T14:09:00.000+04:00

Le taxi les avait deposes sur les bords du lac Bunyonyi, au cœur du petit marche hebdomadaire. Avocats, ananas et banane vertes s’etalaient autours d’eux, quelques bidons d’eau remplies de minuscules poissons-chats etaient empiles dans un coin, attendant le pick-up qui les transporterait jusqu'à la capitale, a 400 km du lac. Si ce n’etait la brume matinale s’etirant au-dessus des eaux, donnant au lac un caractere intangible, tout semblait normal.

Exceptes quelques « Mzungu » lances de derrieres les etals, personne ne semblait leurs preter attetion et tous palabraient, qui autours d’un morceau de toile waxee, qui autours d’une roue de velo, les pick-up decharchaient leurs marchandises et les piroguiers, tel des fantomes sortant de la brume convoyaient les villageois des alentours pour quelques centaines de schillings. Au detour du chemin, un groupe de pygmes s’approchait, chacun d’eux charge de lourd ballots, aux proportions invraisemblables, portes sur la tete. Exotique certes, presque mystique du fait des nappes de brouillard et des petits hommes qui dechargeaient maintenant leurs denrees, du metal du Rwanda notamment, mais rien de particulierement marquant, aucun signe permettant de reperer celui qu’ils etaient venus chercher.

Pourtant, la-bas, plus au nord, a bord du bateau voguant sur le Nil, dans le fracas des chutes de Murchison, le viel indien, apres leur avoir remis a chacun d’eux un petit collier de cuir certi, l’un d’une pointe d’ebene, l’autre d’ivoire, leurs avait certifie que l’objet de leur quete se trouvait la-bas, au bord du lac aux 29 iles, le lac Bunyonyi.

Au cœur de la sombre foret de Kibale, le Dieu-Singe, Mbaturu l’edente, leurs avait confirme l’information : un de ses plus anciens disciples, un mage-dieu mille fois ressucite, vivait sur les bords du lac. Lui seul pourrait les mener jusqu'à la clef du Saint des Saints. Une fois acquise, ils ne leur resteraient plus qu’a rejoindre Axoum, tout au nord de l’Abyssinie, et alors les secrets de Salomon seraient leur !

Vabu observait le lac, absorbee par le manege des piroguier et attendant Bati parti negocier 4-5 samosas quand l’homme l’aborda. Un de ces guides improvises et collant pensa-t’elle.
- Je n’ai besoin de rien lui dit-elle dans un anglais froid et sec. J’attends juste mon ami et ensuite nous irons faire un tour, mais rien de plus.
- Je n’en suis pas si sur, Madam’. Je pense meme que vous avez bien plus que cela a faire. Mais apres tout, c’est comme vous voulez.

L’homme, assez jeune, lui avait repondu un demi sourire au levres

- Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, mais je vous assure que je n’ai pas besoin de vos services, et desole de vous decevoir, mais nous, les pourboires ce n’est pas notre truc !

L’homme ne dit rien, il se tourna et regarda dans la direction de Bati qui traversait la foule avec ses samosas et revenait vers eux.

- Votre ami a un bien joli collier, M’dam.

Vabu, de plus en plus intriguee, observa rapidement l’homme. C’est a cet instant qu’elle appercu la pate de cheveux blancs depassant de sa casquette.

...

La pluie dense tombait sur la foret de Kibale. Le bruit des goutes tambourinant sur la canope faisait un vacarme d’enfer, mais peu d’entre-elles atteignaient le sol, stoppees peu a peu par l’epais feuillage de la jungle. Le vieux singe, sorti du fond des ages, se tenait devant eux et maugreait quelques paroles incomprehensibles. Malgre les annees, son pelage sombre etait soyeux et brillant, seul une touffe de poil, comme un favori de barbe humain, se distinguait du reste de sa fourrure par une blancheur eclatante…

...

L’homme se tenait devant elle, souriant, la blancheur de son favori de barbe eclatant dans un furtif rayon de soleil.

- Je m’appelle Dan, M’dam.
- Enchantee, moi c’est Vabu.

Bati arrivait enfin, un sachet plein de samosas a la main. Il jeta un œil rapide a l’homme, d’un air desabuse.

- Qui c’est celui-la, encore un collant ?
- Non je ne pense pas repondit Vabu. C’est lui que nous sommes venus trouver.
- T’es sure ? Il a a peine 25 ans. Ca ne peut pas etre lui !

L’homme repondit alors dans un francais parfait, a leur grande surprise.

- Il est vrai que je ne fais pas mon age, un avantage de mon statut sans doute. Quoiqu’il en soit vous portez tous les deux le signe de mon Dieu. J’ai ete averti de votre arrivee en songe.
Venez ! Un canot nous attend, je vais vous mener la ou l’objet de votre quete se trouve.

- Quel Objet ? Interrogea Bati, encore septique.

- Vous le savez tres bien, M’sieur, celui que le viel indien des chutes vous a envoye chercher ici.

Cela faisait cinq minutes que Dan ramait vers l’une des 29 iles du lac, quand l’orage qui menacait depuis un bon moment eclata. Un premier aclair illumina la silhouette de l’ile, aussitôt suivi d'un formidable grondement de tonnerre. Et la pluie se mit a tomber, drue.

Trempes, Vabu et Bati se serraient l’un contre l’autre, sous leur cape de pluie depliee en hate. Comme indifferent aux trombes d’eau deferlant autours de lui, Dan continuait de ramer. Et, soudain, d’une voix etonnament puissante, couvrant le bruit infernal de la pluie tropicale, il se mit a parler.

- Je vais vous raconter l’histoire de l’ile vers laquelle nous nous dirigeons. Ce n’est pas une legende, c’est la verite, celle a laquelle nous croyons nous autres, Bakiga, gens du lac.

Elle ne se deroula d’ailleurs pas il y a si longtemps que cela. L’evenement arriva sous le regne d’Amin, que certains nomme avec raison l’Hitler d’Afrique, en 1972 exactement.

A cette date, l’ile etait habitee par une riche famille. En ce jour de fevrier, il y a exactement 35 ans, une grande fete etait donnee en l’honneur du premier fils, qui venait de se marier.

Une vielle des rives etait venue sur l’ile, dans l’espoir de mendier quelques victuailles semble-t’il. Elle passait parmi les convives, tentant de toucher leur cœur et tendant les mains vers eux. Mais, malgre la profusion de nourriture, personne ne repondait a sa demande. Et, au bout de quelques minutes, le patriarche de la famille arriva avec ses cinq freres et la chassa.

En rejoignant son canoe, elle croisa un jeune enfant, cinq ans peut etre, qui mangeait son matoke a la viande, tout seul, a l’ombre de son bananier.

- Petit, aies pitie d’une pauvre Mama, donne mooi un peu de ton Matoke s’il te plait.

Le petit lui tendit alors son assiette.

- Vas-y Mama, moi j’ai assez mange.

Une fois rassasiee elle lui demanda.

- Je suis vraiment fatiguee, mais je dois rejoindre les rives maintenant. Si ton pere et ses freres me trouvent ici, ils me tueront. S’il te plait, rame pour moi jusqu'à la-bas.

L’enfant eut pitie de la grand-mere et l’accompagna jusqu'à son canoe.
Une centaine de metres apres avoir quitte les rivages de l’ile, la vielle se mit a faire des signes etranges et a entoner une melopee sourde et incomprehensible.

- Que fais-tu Mama ? Tu perds la boule ou quoi ?

Sans repondre, elle continua une minute environs puis dit :

- Ta famille etait mauvaise mon garcon, plein d’arrogance, fiere des ses richesses mais incapable de les partager. Alors, moi, la vieille, j’ai decide de les renvoyer dans les profondeur du lac. Retourne-toi et regarde petit !

L’enfant se retourna et ce qu’il vit l’horrifia. L’ile s’etait mise a trembler, puis a tourner sur elle-meme et, soudain, elle se retourna comme un crepe, engloutissant a jamais tous ses habitants et les convives de la fete.

Depuis mes amis, l’ile est restee deserte, et tous autours du lac la considerent comme maudite.

Sur ces paroles, un dernier eclair dechira le ciel dans un bruit assourdissant et aveuglant le jeune couple un court instant. Quand ils retrouverent la vue le soleil brillait dans un ciel bleu et sans nuage. Une ile se detachait devant eux d’ou leur provenait la rumeur de nombreux rires et des chants fusaient de derrieres les haies d’arbres la bordant. Une petite embarcation venait d’en quitter les bords. Le piroguier semblait tout jeune, tandis que la silhouette a l’avant, voutee sous le poids des ans, gesticulait d’etranges manieres. Et, soudain, ebahis, Vabu et Bati virent l’ile se mettre a trembler, a tournoyer, et d’un coup, se retourner sur elle-meme alors qu’un grand rire jaillissait de l’embarcation maintenant a une petite centaine de metre de l’ile.

Ils resterent la, beats devant ce spectacle incroyable, sous le regard legerement moqueur de Dan.

- Cet orage ne devait pas etre bien naturel me semble-t’il. Hihihi. Depechons-nous, le temps presse mes enfants !

Sans bien comprendre, ils se retrouverent alors sur l’ile denudee. Dan avait disparu et devant eux se tenait un nid, reposant sur le sol, au milieu duquel tronait un œuf dore brillant de mille feux. L’œuf du colibri sacree, le malachite dore, si rare, dont leur avait parle le viel indien, la-bas, loin au nord, dans le fracas des chutes de Murchison.

Et c’est a cet instant que dans un bruit assourdissant, un enfer de flamme et de metal brulant s’abbatit sur eux.

FIN DU PREMIER EPISODE.

Nairobi... un modele africain ?

2007-02-15T17:35:00.000+04:00

Nous sommes de nouveaux a Nairobi. Oh, pas pour longtemps, juste le temps de remettre nos aventures et decouvertes a jours, de faire un peu de logistique et d'organisation (lessive, demande de visa) et de se reposer un peu avant de partir pour explorer un des pays les plus singuliers du continent, l'Ethiopie.

Ca nous laisse un peu de temps pour profiter de cette ville, si souvent decriee et decrite comme une des plus dangereuse d'Afrique, voire du monde. On ne va pas nier ce fait - meme si pour notre part tout va bien - mais il faut aussi ressituer les choses, Nairobi n'est pas qu'un coupe-gorge. De ce que nous avons vu pour le moment c'est sans doute la ville la plus dynamique de l'Afrique de l'Est et Australe. Meme Cape Town en Afrique du Sud nous semble un cran en-dessous et, surtout, ici ce sont les Africains noirs et non la communaute blanche qui tiennent le haut du pave (bon les blancs qui sont ici ont des tunes aussi, c'est certain, mais ce que nous voulons dire par la, c'est que contrairement a Cape Town, ici la majorite des cadres croises dans la rue sont des noirs et non des blancs). Et ca fait vraiment plaisirs de voir une Afrique en marche, economiquement et socialement. Car, autre singularite, ici de nombreux cadres sont des femmes (deux bemols a cette remarque, elles restent tout de meme une minorite, et nous en avons aussi rencontre a Kampala).

Le centre d'affaire a un petit air londonien, avec ses vastes avenues, ses grands hommes d'affaires aux costumes trois pieces noirs, attaches-case, a la classe fatidique pour les yeux de Vabu (mais Bati n'est pas en reste, les jeunes nairobiennes sont plutot dans le top du feminin), ses monuments officiels de style victorien et ses hautes tours de verre. On y croise meme de vieux taxi noir de l'entre-deux guerre, style grosse voiture de collection. Les restaurants y sont nombreux, remplis d'une foule de kenyans, priviligies certes, mais nombreux ici. Les librairies sont fournies de tous les ouvrages dont l'on peut rever et on y rencontre des etudiants venus de toute l'Afrique, voire meme de plus loin, comme Erik, jeune rwandais qui etudie en Allemagne et qui etait la pour un cycle d'etude de 5 mois, assis juste a cote de nous, dans le cybercafe gigantesque (au moins 60 postes, avec connection satellite) duquel nous vous ecrivons. Bien sur, tout cela ne doit pas faire oublier la realite du pays, dont nous avons deja parle precedement, mais tout de meme, ca fait plaisirs de voir une societe en marche, le tout attable a la Java House, cafe du centre a la mode, devant un delicieux capucino ou un expresso bien corse.

Car, il faut bien le reconaitre, apres 7 mois de voyage, de temps a autre, une certaine fatigue se fait ressentir, une envie d'Europe, de confort, de proprete et de prosperite ! Tout cela, le centre de Nairobi et son quartier des ambassades, telle une bulle au milieu d'un continent magnifique mais immensement pauvre, vous l'offre et ca ressource un peu ! N'aller pas croire que notre motivation a chute, le Babuvati est vraiment impatient de partir pour l'Ethiopie et ses mysteres, mais une petite pause, ca fait du bien.

Hier, nous sommes alles acheter nos billets pour l'Ethiopie. Pour cela il faut se rendre a Eschtley, la banlieue est de Nairobi. Du bas de notre guesthouse, dont le quartier situe a une centaine de metre du centre est deja bien plus africain que ce dernier, on s'embarque dans un camion Isozu reconverti en bus, Matatu Line 9.

En un petit kilometre, on sort de la bulle et on se retrouve dans la banlieu tantaculaire de Nairobi. Maisons basses de beton nu, rue encombrees de Matatus a la circulation anarchique - a chaque rond point, l'assistant du chauffeur est oblige de descendre pour faire la circulation - tireur de carioles chargees de pneus de camion, ou de dizaines de cartons, circulant au milieu des gaz d'echappement, foule a pied qui brasse sur le bord de route. Fini les costards-cravattes et les tailleurs chanel, a nouveau les gens sont habilles de vieux habits de seconde main, les femmes sont en boubou ou voilees jusqu'au yeux, les etals de marchandises issues de tous les trafics possibles bordent et encombrent les rues !

On descend a la 10eme rue, une piste de terre et de boue qui s'engage entre de vieux immeubles decrepis. Les enseignes des echoppes sont en Amharique, apparement cela doit etre le quartier ethiopien. On se sent a nouveau bien etranger, les regards ne sont pas forcement sympathiques, plus insistant en tout cas, surtout pour Vabu (qui n'a mis sa bourka). On fini par trouver l'office de la compagnie Moyale Express (Moyale est le poste frontiere entre le Kenya et l'Ethiopie).

- Combien de temps pour y aller ? 24 heures. Ok.
- Combien ca coute ? 2000 shilling chacun (22 euros).
- A bon, on nous avait dit 1500.
- Non, non, c'est 2000.
- Ok (pas bien dur en affaire le Babuvati, mais on n'avait pas specialement envie de s'attarder dans le coin)
- C'est un bus ?
- Non, un Matatu.
- Ah (merde)
- Et pour les bagages, c'est gratuit, hein ?
- Ouais, presque. Vous avez des gros sacs a dos de Mzungu (blancs).
- Bah oui, mais c'est pas plus gros que vos millions de marchandise...
- Bah ca sera peut etre 50 ou 100 shillings en plus...
- ok, on verra
- A samedi alors
- oui, bye !

Et hop, la transaction effectuee on quitte vite fait le quartier non sans apprecier un petit attroupement autours d'un saltimbanque juche sur ses echasses... bien accueuilli semble-t'il. Matatu 6, et hop, retour a notre petite bulle !

Cette petite aventure illustre bien les paradoxes dont on vous a deja parle et la rupture existant entre une toute petite partie de la societe kenyane et le reste du pays. Ce matin on est alle chercher nos visas (une journee est necessaire pour ceux que ca interesse). A nouveau changement d'atmosphere. quartier des ambassades, residences privees au gazon impecable, coupees du reste du pays par de haute-grille et surveillees par des cie de securite privees, le Kenya du bond cote quoi.
Sur le chemin nous croisons l'escorte presidentielles, une dizaine de mercedes et de bmw noires et flambant neuves lancees a vive allure sur l'avenue Kenyatta, remplies de garde du corps en costume de luxe, et encadrees par une seconde escorte de motards... president est un metier dangereux dans un pays ou la fracture sociale est un gouffre !

commentaires

2007-02-15T16:22:00.000+04:00

Nous savons que beaucoup d'entre-vous galerent pour mettre des commentaires et que, en consequence, vous abandonez. Donc, pour remedier a ce probleme, nous avons remis les commentaires en libre acces, du coup plus d'excuses ! rires.
J'espere juste qu'on ne se tappera pas trop de spam (c'est ce qui s'etait passe la premiere fois, d'ou la restriction).

A bientot,

Le Babuvati

Depart pour l'afrique impenetrable

2007-01-30T16:51:00.000+04:00

Bonjour tout le monde,
D'abord, comme vous allez pouvoir le constater, les mises a jour annoncees depuis plus d'une semaine sont enfin la ! Comme d'hab, desole pour ce retard, mais les contingences materielles ne nous permettent pas toujours d'etre aussi efficaces que nous le voudrions et, aussi, disons le franchement, notre petite etape a Lamu nous a deconecte du monde pendant une petite semaine (voir le post Lamu et Watamu).

Donc, vous pourrez trouver des maintenant nos derniers jours de l'annee 2006 en Tanzanie, un tres tres long post sur le Kenya, a lire en plusieurs fois peut etre et seulement pour les courageux (essayez quand meme de lire l'hommage au porteur, il est pas de nous, et il est tres beau), et en plus de Lamu et Watamu un instantane sur les derniers jours (du Baobab au bananier).

Demain nous partons pour l'Ouest de l'Ouganda, il sera sans doute difficile de trouver des acces internet, donc pas d'inquietude si les nouvelles ne viennent pas durant les15 prochains jours (ca c'est pour les parents)...

A nous les chutes du Nil et les Gorilles (non, pas les gorilles, c'est trop cher, nous on se contentera, peut etre, des chimpanzes).

Ciao !

Du baobab au bananier

2007-01-30T14:09:00.000+04:00

Du baobab entre Watamu et Nairobi, en passant par l’acacias de la vallee du rift, nous sommes arrives au pays des bananes, et de l’impenetrable foret en Ouganda. Apres deux grosses session de night-bus. Les ecouteurs du walkman coles aux oreilles, rhumba, chorale, chanson populaire , r’n’b americain , BBC world et RFI rythment les ondes de la radio africaine, la nuit dans le bus. L’ambiance particuliere de la nuit dans les bus africains donnent une saveur au voyage.

A Kampala, de gros marabout ( ce sont des oiseaux !) nous acceuillent, jonches sur les tas d’ordure, ils sont enormes et impressionnants . Nous retrouvons le gros bazard en centre ville, ca brasse , et on aime ca. Sur le coup, avec la fatigue, notre humeur est un peu morose, il faut se readapter a l’infini. Mais après un bon sommeil reparateur, le Babuvati se sent prêt a decouvrir cette ville qui sent bon la spontaneite et la vie. Cette ville qui se developpe, attire beaucoup de gens qui font du business. Kenyans, Rwandais, Congolais. A propos du Congo, nous avons rencontre deux business man congolais, qui nous invite a venir dans leur pays. C’est vrai, que les africains bougent beaucoup pour le commerce et autres, mais je ne sais pas si il se rendent compte du discours tenu sur leur pays en Europe. Peut etre sommes nous trop peureux ! Quoiqu’il en soit, nous sommes surs que les congolais doivent reserver un super accueil aux etrangers, ils ont besoin de rencontrer des gens de l’exterieur, sont tres curieux. Et nos deux business man ne comprennent pas qu’en tant que francais, on vienne en Ouganda (anglophone) et pas au Congo ! Ce sera pour un prochain voyage, mais c’est vrai que pour l’instant le tourisme n’a pas du pervertir encore leur comportement et les rencontres doivent etre tres spontanees.

Hier soir, le Babuvati a retrouve l’ambiance festival de musique a Kampala, au theatre national. Soiree gratuite de musique, pas toujours egale mais tres sympa. D’abord, un groupe, clavier, batterie, guitare et saxo pour des reprises de soul americaine des annees 60 , rhumba congolaise , n’dbolo et reagge avec un chanteur a la voix excellente. “fever, you give me fever”. Puis une dizaine de petits groupes ont suivi, play back ou chants, tous ont exerce avec leurs musiques sur cd, gamins, femmes hyper mures et rappeurs se sont succedes dans une ambiance sympathique et pas prise de tete. Ils ont tous une energie de fou et n’ont pas peur du public ! Le public justement, des Kampalais, du bebe au plus vieux et des blancs expat ou vacancier, apprecient ce moment musical.

Lamu et Watamu

2007-01-30T13:24:00.000+04:00

Dans les petites ruelles, la nuit est la, le vent se faufille, rafraichit l’air et les hommes, remonte l’odeur des cuisines et du crottin d’anes ! Hommes en djellaba blanche, petits vieux aux lunettes triples foyers, femmes voilees jusqu’au yeux marchant en groupe avec au bout du bras leurs progenitures, silhouettes noires et fines s’escarpant au coin de la rue, boutiques eclairees par les lampes a huile, bavardages assis dans la ruelle, marchands aux petites vitrines en bois, mais grille, mosque allumee aupres des hommes, au coeur de la ville.

Ambiance mystique de ces ruelles qui enchante entre la nuit et la lumiere. Africain, Indien, Somali, Arabe, les peaux vont du noir au café au lait, les visages races, un mixe que ce peuple Swahili. Les enfants sont frais , charmants et curieux. La vie s’ecoule paisiblement dans ces dedales aux murs si hauts qu’ils touchent le ciel, la vie s’anime quand le soleil est endormi et que la fraicheur s’installe.

habit traditionnel des hommes

pour les femmes, c'est moins complique

il n'y a pas de voiture sur l'ile, seulement des anes a tout faire

Jour de festivite, aujourd’hui c’est le premier jour de l’annee musulmane. Au programme, course d’anes, regate de dhows (bateau en bois a voile traditionnel) et combats de batons sur la place de l’ancien fort.

La musique qui rythme les combats , mélange de percussion puissante et tres rapide sonne comme de la hard tech ancestrale. Melange d’archaisme et de modernite que cette ville ou se cotoient musulmans traditionnels et beach boys, jeune homme alpagueur de journee en dhow, le plus souvent dreadu decolore, portable pendu au cou et lunettes de soleil sur le nez. Ces memes beach boys qui exasperent le plus vieux des joueurs de tambours car participant aux combats avec des drapeaux de bob et des usa..

Mais tout cela reste execute dans une bonne humeur et une joie ambiante particulierement agreable.

Le voile n'empeche pas les rires

Le soir, veillee sur la place, a cote du fort, sous les arbres centenaires, l’air est doux, les hommes d’un cote, les femmes de l’autre. Voix gracieuses et empreintes de mysticisme au son du tambour.

En deambulant dans les rues, nous avons fait la rencontre d’Hassan et de sa famille. Ils nous ont tout simplement invite a se reposer un instant a l’ombre de leur toit et cela s’est fini en invitation a manger un peu de chima (puree de mais) accompagne de sauce tomate, choux et crabe. Incroyable hospitalite . Sans contre partie, nous avons partage la plupart de notre temps avec eux a Lamu. Discutant de tout et de rien, de la vie d’Hassan, les enfants nous apprenant l’alphabet arabe, et nous donnant des cours de francais improvises a Hassan toujours curieux de tout.

Hassan

Arafat le fils d'Hassan

Saada sa femme et Zulfa sa fille

Saada a la cuisine

Le petit dernier

Dimanche après-midi a la plage avec Hassan, ces enfants et les petits voisins. Comme un dimanche en famille . La vie quotidienne nous ratrappe et c’est bien agreable !

Derniere viree aupres de l’ocean indien a Watamu, le club vacances des italiens que nous pensions plus sauvage, mais en fait, est tres touristique.

Les plages super jolies sont envahies d’italiens en maillots de bain. On croise de nombreux couples mixtes, ces messieurs sont les plus friands de jeunes beautes exotiques, mais les dames d’un certain age ne semblent pas non plus se priver de la compagnie de beaux corps sculptes par le labeur. Le tourisme , ici, apporte tout son lot de faux espoirs. Espoir de mari blanc ou de femmes europeenes. Espoir d’un travail. Le tourisme genere tant de revenus que tous esperent en profiter. Du coup les plages regorgent de boutiques-etals, de jeunes proposant des services, souvent inutiles ou d’autres qui mendient discretement.

un petit cafe filtre pour la route, denree particulierement rare en Afrique de l'est ou l'on ne trouve que du cafe instantane (et ce malgre que le pays soit un producteur)

Les petites impressions de Vabu

La petite boutique de Watamu

Petite boutique, petit bonheur . D’abord au premier plan, des sucreries, bonbons, chewing gum, sucettes de toutes formes et de toutes couleurs dans leurs pots. Sur un fil tire au dessus du comptoir, sachet unitaire de the, lessive, café instantane, cacahuetes…. Sur les etageres , l’essentiel, du riz en sachet, de la margarine, des grains, de la lessive, du savon, petits gateaux.

Il y a peu de marque, presque tout est vendu a l’unite, pas de grosse reserve. Quand on a besoin d’un petit sachet de lait frais, on va a la boutique, c’est a deux pas de la maison !